Pro Co RAT Distortion — простой, но мощный перегруз
Pro Co Rat — это педаль искажения от Pro Co Sound, разработанная Скоттом Бернхэмом и Стивом Кирали в городе Каламазу, штат Мичиган, в 1978. Оригинальная схема и внешний вид претерпели некоторые изменения в разных ревизиях, однако звук остался прежним.
Благодаря успеху педали есть несколько версий, разработанных Pro Co, таких, как Juggernaut (1979), R2DU (1984), RAT2 (1988), Turbo RAT (1989), Vintage RAT (1991), BRAT (1997), Deucetone RAT (2002), Juggernaut Bass RAT (2003), You Dirty RAT (2004), SOLO RAT(2006), переиздание Whiteface RAT (2010).
Хотя педаль была первоначально изготовлена как изделие под заказ в 1978 году, Pro Co начал массовое ее производство в 1979 году. В 2008 году производство перешло в Китай и теперь производится компанией Neutrik для Pro Co Sound.
Схема Pro Co Rat может быть разбита на четыре более простых блока: источник питания, усилитель-ограничитель, управление тоном и выходной каскад:
Схема основана на одном операционном усилителе LM308. Усиленный сигнал ограничивается двумя встречно-паралельными диодами, по одному для каждой полуволны. За стадией искажения следует простой пассивный регулятор тембра, выходной буфер, за которым следует регулятор громкости.
Полный список деталей можно посмотреть развернув спойлер.
Пассивный тембролок — это простой фильтр низких частот.
Верхние гармоники ослабляются, как показано на графике ниже:
Частотная характеристика Pro Co Rat нацелена на выделение средних частот. Чтобы сделать это, звуковой сигнал фильтруется на различных ступенях, удаляя жесткие высокочастотные гармоники и наличие перегруженных басов.
Частотная характеристика Pro Co Rat аналогична характеристике Tube Screamer, показывающей середину около 1 кГц.
После этого плата отправляется травиться в хлорное железо.
Плата после травления. Видно, что при термопереносе плату перегрели и тонер немного «поплыл», но это не страшно.
После сверления можно собирать. Первым делом необходимо запаять все «лежачие» детали, перемычки, резисторы, панель для микросхемы.
Дальнейшая сборка. При сборке удобно использовать так называемую «третью руку».
Запаиваются провода для потенциометров.
И сами потенциометры.
Для установки платы в корпус из тонкой жести автор изготовил крепление.
Плата крепиться в корпус за счет одного из потенциометров.
Схема установлена в корпус.
Схему по распайке такой кнопки Вы можете наблюдать ниже.
Пару слов от себя в заключение. Найти операционный усилитель LM308 сейчас довольно проблематично. Безболезненно его можно заменить на OP07, цоколевка у них совпадает. А вот использование ширпотребного TL071 чревато изменением звука не в лучшую сторону, да и цоколевка у них не совпадает.
Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!
Источник
Звуковая аппаратура своими руками
Злой дисторшн на советских лампах V1.1. Успех!
Запись опубликовал Демон · 28 января, 2015
Оно готово! Злой ламповый перегруз на двух лампах 6Н2П V1.1 собран и отстроен. Пол дня сегодня паяльник из рук не выпускал. Результат — полная победа, фона нет! Вообще нет, НИ ГРАММА!
Отличия от бетта-версии:
1 — Анодное напряжение увеличено до 320 Вольт. Ох как эти малышки оживились на этом напряжении.
2 — В качестве фильтра анодного напряжения использован «Электронный дроссель». Это такой зверь, который, в моём исполнении, выполнен на полевом транзисторе IRF830 с обвязкой. Основная идея заключается в отказе использования электролитического конденсатора в цепи вторичного фильтра. Почему?, — да всё просто, ток утечки стандартного электролита примерно равен току протекающему через резистор 10 мОм, что создаёт в высокоомной цепи первичного фильтра нестабильность.
Только не стоит путать: транзистор в сигнальной цепи для лампофила — ЗЛО, а в цепи питания — ДОБРО.
3 — Переразведена земля на плате.
4 — Использован добротный радиатор на стабилизаторе накала 7806
5 — Добавлен чистый канал. И не в обход, а реальный чистый ламповый канал! Правда, без регулировок. При игре в нормальную бошку они ни к чему.
6 — Переключатель ЧИСТО/ГРЯЗНО
Сэмплы будут позже, в той связи, что сейчас я немного не в форме))
Источник
Педаль дисторшна Suhr Riot своими руками
Приветствую, уважаемые гитаристы-самоделкины!
Электрогитара — относительно молодой музыкальный инструмент, но она уже успела завоевать сердца миллионов людей, которые используют этот музыкальный инструмент просто так, «для души», либо для своей профессиональной деятельности. У каждого человека, играющего на электрогитаре, помимо самого инструмента, как правило, есть набор примочек — так называемый педалборд. Примочки позволяют сделать звук отдельно взятой гитары уникальной — придать перегруза, либо наоборот, сделать лёгким и воздушным с помощью дилея и ревербератора. Музыкальные магазины с удовольствием предлагают купить множество примочек самых разнообразных по звуку и внешнему виду, и порой сделать выбор в пользу того или иного эффекта очень трудно, особенно учитывая, что цены на них далеко не самые низкие. Именно поэтому многие люди самостоятельно собирают гитарные примочки, это позволяет значительно разнообразить педалборд, ведь новые схемы можно собирать хоть каждый день, тем более, что компоненты для их сборки стоят значительно меньше, чем готовые заводские примочки.
В этой статье речь пойдёт о сборке гитарного перегруза Suhr Riot, который успел полюбится множеству гитаристов всего мира. На картинке выше представлена фотография фотография Suhr Riot заводской сборки. Его особенность в том, что он абсолютно универсален — звучит одинаково прекрасно хоть в большой ламповый стек, хоть в маленький транзисторный комбик. Именно поэтому эту примочку стоит собрать в первую очередь тем, кто не может определить с выбором, либо тем, кто часто меняет гитарные аппараты, но хочет всегда иметь с собой свой уникальный звук. Схема Suhr Riot представлена ниже.
Её особенностью является то, что для переключения вариантов перегруза в ней используется тумблер на 3 положения и 3 направления, то есть в каждом положении земля подключается то к первому, то ко второму, то к третьему участку цепи. Найти такие тумблеры в продаже крайне проблематично, а потому схема была преобразована, в частности её часть, отвечающая за переключение вариантов перегруза, исправленный вариант представлен ниже. Он несколько уступает оригиналу по гибкости настройки вариантов перегруза, но зато предполагает использование доступных тумблеров на 3 положения обычный системы ON-OFF-ON.
Схема имеет три переменных резистора — для регулировки громкости, уровня перегруза и тона. К достоинствам данной примочки можно отнести также то, что уровень перегруза в ней присутствует с хорошим избытком, а потому звук понравится даже самым заядлым любителям метала. Неудивительно, ведь в схеме присутствуют сразу три каскада на операционных усилителях. Четвёртый каскад используется для получения искусственной средней точки питания, а вернее, для уменьшения его внутреннего сопротивления, ведь операционный усилитель там используется в качестве буфера с единичным коэффициентом усиления. Напряжения питания схемы составляет 9-12В, что стандартно для всех блоков питания гитарных примочек. Небольшой ток потребления позволяет питать схему даже от кроны. неполярные конденсаторы в схеме желательно использовать плёночные, для соблюдения канонов аудиотехники, но также схема без проблем будет и работать с керамическими, разница в звуке на слух минимальна. Электролитические конденсаторы следует брать на напряжение как минимум 16В, иначе не избежать пиротехники при первом включении схемы 🙂
В остальном схема не имеет каких-либо особенностей, не требует настройки, начинает работать сразу после включения. Особое внимание стоит уделить блоку клиппинга (непосредственно части схемы, которая ограничивает амплитуду усиленного сигнала, создавая перегруз). Для того, чтобы получить звук, близкий к оригинальной примочке — следует использовать в точности те же компоненты, но также здесь допускаются и эксперименты, которые могут создать свои неповторимые варианты звука. Можно комбинировать разные диоды, светодиоды, стабилитроны в разных количествах наблюдая за тем, как будет меняться оттенок звука.
Плата изготавливает методом ЛУТ. Рисунок печатной платы прилагается в конце статьи, файл в архиве называется «clipping module.pdf». Его необходимо распечатать на лазерном принтере в масштабе 1 к 1, отзеркаливать перед печатью не нужно. Обратите внимание, что часть схемы ограничения (клиппинга) собирается на отдельной небольшой плате, которая соединяется с основной платой перегруза.
Процесс лазерно-утюжной технологии включает следующие этапы: сперва нужно вырезать нужный участок глянцевой бумаги, предварительно распечатанный на лазерном принтере. Затем отрезать нужный кусок текстолита и зачистить его для глянцевого состояния мелкой наждачной бумагой. Обратите внимание, что если предполагается крепление платы в корпусе с помощью винтов, необходимо взять кусочек текстолита размером чуть больше, чем рисунок платы.
После этого с помощью утюга или духовки рисунок с листка бумаги переносится на текстолит. При определённой сноровке эта ответственная процедура проходит без огрех, но всегда можно поправить недочёты маркером.
Теперь нужно вытравить плату, очень хорошо для этого подходит раствор перекиси водорода, лимонной кислоты и соли. Процесс травления занимает около получаса. Под конец травления раствор станет красивого голубого цвета, а для лишняя медь с платы сойдёт.
Затем снимаем тонер принтера с платы с помощью растворителя или жидкости для снятия лака, просверливаем отверстия. Хорошо для этого подходят твердосплавные карбидовые свёрла. Не стоит также забывать залудить плату — ведь слой припоя поверх меди придаёт ей красивый блеск и долговечность.
Теперь осталось только запаять все детали в соответствии с рисунком.
На картинке ниже показаны места, на которые нужно впаять перемычки. Лучше всего это делать в первую очередь, пока не мешают другие компоненты на плате. По этой же причине в первую очередь на плату устанавливается миниатюрные резисторы, диоды, в последнюю очередь крупные конденсаторы и микросхемы. Микросхемы не помешает установить через цанговые панельки, они надёжно фиксируют микросхемы, но позволяют оперативно их заменить. В этой схеме можно использовать TL072, TL082, RC4558, они все одинаковы по цоколёвке.
Собранная плата показана на картине ниже. Потенциометры, гнёзда входа выхода, гнездо питания выведены на проводах. Не стоит делать провода до разъёмов входа-выхода слишком длинными, иначе возможно появление нежелательных обратных связей, которые могут быть очень некстати в этой схеме из-за её большого коэффициента усиления.
Особое внимание также стоит обратить схему распайки байпасса. Ножная кнопка коммутирует вход, выход педали и светодиод индикации. Таким образом, в одном положении сигнал идёт со входного разъёма сразу на выходной (примочка в байпассе), либо сигнал со входного разъёма подаётся на схему, обрабатывается,и поступает на выход (примочка работает), светодиод при этом загорается. Схема распайки показана ниже.
Теперь осталось лишь установить собранную плату в корпус. Он должен быть металлическим, ведь такая схема с большим усилением неизбежно будет фонить, если её не поместить в экран. Металлический корпус соединяется в одной точке с минусом схемы, во избежание земляных петель. В последнюю очередь остаётся разместить на корпусе ручки, закрепить разъёмы, кнопку, надёжно закрепить плату в корпусе. Также можно поработать над дизайном корпуса, разместив на нём название, подписав ручки, либо вытравив рисунок. Фотография полностью готового Suhr Riot представлена ниже. Удачной сборки!
Источник