Юный техник — для умелых рук 1972-03, страница 13
ЗНАЧКИ увлекают многих ребят, из них составляют коллекции, а стать обладателем красивого, уникального значка — мечта едва ли не каждого школьника. Сделать значок не так уж трудно, надо только ясно представить себе его смысл и значение. Это надо учитывать, выбирая тему и рисунок значка. Не спешите делать себе значки мастеров спорта или космонавтов — это глупая затея, подделка.
На рисунке вверху показаны образцы несложных в изготовлении значков для октябрятской звездочки, учащихся одного класса. Как приступить к изготовлению значка?
Прежде всего заготовьте пластину из твердой латуни (марки ЛС-59) толщиной до 10 мм. Пластинку опилите по размеру и форме будущего значка. Контур желателен очень простой — круг, эллипс, прямоугольник, треугольник. Теперь надо выбрать рисунок значка. Рекомендуем выбирать несложные рисунки и стараться, чтобы в них не было слишком тонких линий. Хорошо выглядит обобщенный плоскостной рисунок. Нарисуйте несколько эскизов карандашом на бумаге, лучший из них перенесите иа металл. Затем места, которые вы не хотите углублять, покройте мастикой.
Вытравите рисунок на латунной пластинке крепкой кислотой. Подправьте, если это необходимо, рисунок гравировкой, добиваясь, чтобы он был ясным, четким, глубоким. Для этого пользуйтесь штихелями или прочеканьте фои.
В результате у вас получится матри
ца, при помощи которой вы сможете штамповать значки. Положите матрицу иа ровное твердое место, накройте рисунок кусочком медной или латунной фольги (толщиною 0,25 мм), сверху положите свинцовую или не слишком толстую резиновую пластинку, например оболочку от кабеля, и резким ударом тяжелого молотка отштампуйте заготовку.
Отрежьте ножницами излишек фольги по контуру значка. Полученную заготовку припаивайте к основе мягким припоем. Основу сделайте из того же металла, что и заготовка значка, только толщина ее должна быть 0,8—1,0 мм. Пайку можно заменить клеем марки 88 — держать будет неплохо.
Возьмите английскую или канцелярскую булавку, круглогубцами придайте ей волнистость, каплей припоя или клея укрепите ее на задней стороне значка.
Очень красивым получается значок, сделанный из меди или латуни. Его можно отполировать, потоиировать или отделать однотонной, почти бесцветной, дымчатой эмалью.
Если вы решили изготовить цветной значок, вам придется заливать его холодными эмалями.
Эмали делятся на горячие и холодные.
Горячие эмали обжигаются при температуре от 700 до 900° С в лабораторной муфельной печи.
Холодные эмали обжигаются при температуре 120—180° С в сушильных лабо
раторных шклфах или в .цуховке газовой плитки.
Существуют также нитроэмали, подсушивание которых возможно при температуре 60—80° С. К сожалению, прочностью нитроэмали значительно уступают как горячим, так и холодным эмалям. Зато с ними легко работать дома и в школьном кружке.
Для заливки эмалью углубленных мест в значке пользуйтесь чертежными стеклянными трубками. Эмаль набирайте в трубку понемногу. Двух цветов и металлического фона вполне достаточно для одного значка.
Теперь надо высушить эмаль. Сушите значки в духовке газовой плиты с термометром или в лабораторном сушильном шкафу. Значок укладывается на противень эмалью вверх.
Две эмали разных цветов зачастую требуют разных температур сушки. Температуру установите экспериментально. Пожелтеет эмаль или вспузырится в течение десяти минут — температура велика. Не отожглась за тот же промежуток времени — мала. При сушке двух эмалей сначала нанесите ту, которая требует для сушки более высокой температуры, высушите ее. Затем нанесите вторую эмаль и сушите при более низкой температуре. Первая уже не испортится.
При окончательной отделке значка удалите излишки эмали. Натяните на руку старый капроновый чулок, смочите указательный палец ацетоном и протрите поверху. Значок заблестит — он готов.
ГРИВНА — это шейный обруч из гладкой или крученой проволоки, из пластины металла. Гривну очень любили носить в древности на Руси. Ее носили и отдельно, пустую, и как основу, к которой подвешивались другие украшения. При Петре I гривна была знаком отличия офицера, как теперь погоны. В наши дии гривны носят только женщины.
Нагартованиая, то есть ставшая жесткой от ковки без последующего отжига, латунная или бронзовая проволока, замкнутая кольцом, не требует специ
ального замка. Она сама пружинит, концы ее не расходятся. Но если проволока плохо нагартована или если гривна сделана из двух или нескольких частей, тогда нужен замок. Его можно сделать в виде петельки и крючка или в виде Двух крючков, соединенных цепочкой. Один из крючков надо прочно сжать плоскогубцами, а другой должен свободно отстегиваться.
Концы гривны можно также соединить нейлоновым шнурком. Шнурок должен быть не менее 1 мм толщины, цвет
его лучше черный. Если вы решите, что шнурок будет цветным, легко окрасить в любой цвет белый нейлоновый шнурок. Окраску производите анилиновыми красителями для нейлона, которые продаются в хозяйственных магазинах. По всей длине шнурка можно завязать узелки. Замком на шнурке может быть обычная портновская кнопка. Еще один вид гривны: к черной шелковой или нейлоновой леске подвесьте табличку из полированного дерева, кости, металла или плетенку из проволоки.
При первом рельеф оставляют гладким, забивая фон декоративным орнаментом из точек, пузырьков и крестиков, треугольников, квадратиков. Каков кончик чекана, таков и элемент узора. Узоры лучше всего набивать на свинцовой или стальной пластине.
Второй способ — рельеф делают более выпуклым, проко-лачиЕая его круглым бойком молотка на чугунном котелке, свинцовой пластине, березовом чурбаке или стальной плите с внутренней стороны.
Закончив обработку рельефа, нужно загнуть полоску металла вокруг фигуры. За кбается ока на стальной плите плоским бойком молотка, которым бьют с наружной стороны металла.
Есть еще одна операция отделки — камфарка. Она вы-рввнивает деформированную поверхность изделия и делает фон матовым, зернистым, он прекрасно тонируется. На таком фоне красиво выделяется гладкая блестящая или чеканная поверхность рельефа.
Чтобы прокамфарить фок, надо изделие положить барепье-
фом вверх на стальную плиту и керном ударять по фону, стараясь осадить взбугрившиеся места.
Камфарка — довольно продолжи ельный процесс.
Сверху рельеф рекомендуется покрыть спиртовым паком. При этом можно посыпать и тщательно втереть в металл графитовую пудру.
Алюминиевые листы обрабатываются ‘ акже 25-процентным раствором азотнокислого ксбгльта. После нагрева вы получите красивые темно-серые, коричневые и черные тона.
Закончив тонировку, тщательно отполируйте лицевую часть изделия куском войлока илн фетра, постепенно высветляя высокие точки барельефа и те места, которые, на ваш взгляд, следует выявить.
Подвесить барельеф можно на двух кольцах, закрепленных в отверстиях по его краям.
Неплохо выглядит также металлический рельеф, закрепленный на хорошо обработанной доске. Это может быть и торцевой срез дерева, и доска с крупными сучками, и фанерный планшет, и декоративный пластик.
Источник
Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью
Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!
Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.
Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.
Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке 🙂 Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.
Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину 🙂 Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.
Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.
Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.
Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно 🙂 Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.
Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.
Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво 🙂 Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.
Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.
Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале 🙂
Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.
Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.
Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось 🙂 Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.
Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!
Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.
Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.
Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.
Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине 🙂
Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям 🙂
Источник