Юный техник — для умелых рук 1972-03, страница 13
ЗНАЧКИ увлекают многих ребят, из них составляют коллекции, а стать обладателем красивого, уникального значка — мечта едва ли не каждого школьника. Сделать значок не так уж трудно, надо только ясно представить себе его смысл и значение. Это надо учитывать, выбирая тему и рисунок значка. Не спешите делать себе значки мастеров спорта или космонавтов — это глупая затея, подделка.
На рисунке вверху показаны образцы несложных в изготовлении значков для октябрятской звездочки, учащихся одного класса. Как приступить к изготовлению значка?
Прежде всего заготовьте пластину из твердой латуни (марки ЛС-59) толщиной до 10 мм. Пластинку опилите по размеру и форме будущего значка. Контур желателен очень простой — круг, эллипс, прямоугольник, треугольник. Теперь надо выбрать рисунок значка. Рекомендуем выбирать несложные рисунки и стараться, чтобы в них не было слишком тонких линий. Хорошо выглядит обобщенный плоскостной рисунок. Нарисуйте несколько эскизов карандашом на бумаге, лучший из них перенесите иа металл. Затем места, которые вы не хотите углублять, покройте мастикой.
Вытравите рисунок на латунной пластинке крепкой кислотой. Подправьте, если это необходимо, рисунок гравировкой, добиваясь, чтобы он был ясным, четким, глубоким. Для этого пользуйтесь штихелями или прочеканьте фои.
В результате у вас получится матри
ца, при помощи которой вы сможете штамповать значки. Положите матрицу иа ровное твердое место, накройте рисунок кусочком медной или латунной фольги (толщиною 0,25 мм), сверху положите свинцовую или не слишком толстую резиновую пластинку, например оболочку от кабеля, и резким ударом тяжелого молотка отштампуйте заготовку.
Отрежьте ножницами излишек фольги по контуру значка. Полученную заготовку припаивайте к основе мягким припоем. Основу сделайте из того же металла, что и заготовка значка, только толщина ее должна быть 0,8—1,0 мм. Пайку можно заменить клеем марки 88 — держать будет неплохо.
Возьмите английскую или канцелярскую булавку, круглогубцами придайте ей волнистость, каплей припоя или клея укрепите ее на задней стороне значка.
Очень красивым получается значок, сделанный из меди или латуни. Его можно отполировать, потоиировать или отделать однотонной, почти бесцветной, дымчатой эмалью.
Если вы решили изготовить цветной значок, вам придется заливать его холодными эмалями.
Эмали делятся на горячие и холодные.
Горячие эмали обжигаются при температуре от 700 до 900° С в лабораторной муфельной печи.
Холодные эмали обжигаются при температуре 120—180° С в сушильных лабо
раторных шклфах или в .цуховке газовой плитки.
Существуют также нитроэмали, подсушивание которых возможно при температуре 60—80° С. К сожалению, прочностью нитроэмали значительно уступают как горячим, так и холодным эмалям. Зато с ними легко работать дома и в школьном кружке.
Для заливки эмалью углубленных мест в значке пользуйтесь чертежными стеклянными трубками. Эмаль набирайте в трубку понемногу. Двух цветов и металлического фона вполне достаточно для одного значка.
Теперь надо высушить эмаль. Сушите значки в духовке газовой плиты с термометром или в лабораторном сушильном шкафу. Значок укладывается на противень эмалью вверх.
Две эмали разных цветов зачастую требуют разных температур сушки. Температуру установите экспериментально. Пожелтеет эмаль или вспузырится в течение десяти минут — температура велика. Не отожглась за тот же промежуток времени — мала. При сушке двух эмалей сначала нанесите ту, которая требует для сушки более высокой температуры, высушите ее. Затем нанесите вторую эмаль и сушите при более низкой температуре. Первая уже не испортится.
При окончательной отделке значка удалите излишки эмали. Натяните на руку старый капроновый чулок, смочите указательный палец ацетоном и протрите поверху. Значок заблестит — он готов.
ГРИВНА — это шейный обруч из гладкой или крученой проволоки, из пластины металла. Гривну очень любили носить в древности на Руси. Ее носили и отдельно, пустую, и как основу, к которой подвешивались другие украшения. При Петре I гривна была знаком отличия офицера, как теперь погоны. В наши дии гривны носят только женщины.
Нагартованиая, то есть ставшая жесткой от ковки без последующего отжига, латунная или бронзовая проволока, замкнутая кольцом, не требует специ
ального замка. Она сама пружинит, концы ее не расходятся. Но если проволока плохо нагартована или если гривна сделана из двух или нескольких частей, тогда нужен замок. Его можно сделать в виде петельки и крючка или в виде Двух крючков, соединенных цепочкой. Один из крючков надо прочно сжать плоскогубцами, а другой должен свободно отстегиваться.
Концы гривны можно также соединить нейлоновым шнурком. Шнурок должен быть не менее 1 мм толщины, цвет
его лучше черный. Если вы решите, что шнурок будет цветным, легко окрасить в любой цвет белый нейлоновый шнурок. Окраску производите анилиновыми красителями для нейлона, которые продаются в хозяйственных магазинах. По всей длине шнурка можно завязать узелки. Замком на шнурке может быть обычная портновская кнопка. Еще один вид гривны: к черной шелковой или нейлоновой леске подвесьте табличку из полированного дерева, кости, металла или плетенку из проволоки.
При первом рельеф оставляют гладким, забивая фон декоративным орнаментом из точек, пузырьков и крестиков, треугольников, квадратиков. Каков кончик чекана, таков и элемент узора. Узоры лучше всего набивать на свинцовой или стальной пластине.
Второй способ — рельеф делают более выпуклым, проко-лачиЕая его круглым бойком молотка на чугунном котелке, свинцовой пластине, березовом чурбаке или стальной плите с внутренней стороны.
Закончив обработку рельефа, нужно загнуть полоску металла вокруг фигуры. За кбается ока на стальной плите плоским бойком молотка, которым бьют с наружной стороны металла.
Есть еще одна операция отделки — камфарка. Она вы-рввнивает деформированную поверхность изделия и делает фон матовым, зернистым, он прекрасно тонируется. На таком фоне красиво выделяется гладкая блестящая или чеканная поверхность рельефа.
Чтобы прокамфарить фок, надо изделие положить барепье-
фом вверх на стальную плиту и керном ударять по фону, стараясь осадить взбугрившиеся места.
Камфарка — довольно продолжи ельный процесс.
Сверху рельеф рекомендуется покрыть спиртовым паком. При этом можно посыпать и тщательно втереть в металл графитовую пудру.
Алюминиевые листы обрабатываются ‘ акже 25-процентным раствором азотнокислого ксбгльта. После нагрева вы получите красивые темно-серые, коричневые и черные тона.
Закончив тонировку, тщательно отполируйте лицевую часть изделия куском войлока илн фетра, постепенно высветляя высокие точки барельефа и те места, которые, на ваш взгляд, следует выявить.
Подвесить барельеф можно на двух кольцах, закрепленных в отверстиях по его краям.
Неплохо выглядит также металлический рельеф, закрепленный на хорошо обработанной доске. Это может быть и торцевой срез дерева, и доска с крупными сучками, и фанерный планшет, и декоративный пластик.
Источник
Изготавливаем металлический значок
Решил опубликовать первый мастер-класс своего производства изделий из металла.
В качестве примера использую один из текущих заказов.
Заказанное изделие: значок с изображением логотипа стрелкового клуба, инициалами «ВССК», а также фамилии, имени и никнейма почетного члена данного клуба.
Размер изделия: 39 х 25 мм.
Этап 1 — подготовка макета и шаблона
На первом рисунке изображена изначальная картинка от заказчика, на которой видно сам логотип:
На основе предоставленного рисунка я рисую в программе векторной графики CorelDraw макет. На следующем рисунке изображена программа, в редакторе которой вы видите слева вверху изначальный логотип, ниже промежуточный этап макета, посередине готовый макет в цвете (как будет примерно выглядеть изделие), и справа выстроенный по размеру макет для последующей печати:
Далее печатаю макет на обычном принтере (у меня лазерный), а вместо бумаги для шаблона используется прозрачная плёнка. На следующем изображении видно напечатанные и вырезанные макеты:
Этап 2 — подготовка материала
В качестве материала использую заготовленные нарезанные пластины алюминия. Периодически я заранее заготавливаю различные пластинки размерами 30/35/40 мм в ширину и 80/90 в длину (нарезаю пластину из длинного купленного профиля и отшлифовываю их поверхности наждачной бумагой). А толщина везде стандартная 2мм — самая оптимальная для изготовления значков, кулонов и прочих плоских изделий. Но, несмотря на то, что это алюминий, изделия данной толщины довольно прочные (чтобы согнуть, надо хорошенько постараться, и не просто руками).
Первым, что я делаю, обезжириваю пластину при помощи ацетона. Далее накладываю специальный плёночный фоторезист (его обычно используют радиолюбители для создания микросхемных плат). На следующем фото я показываю всё необходимое для данных действий (слева в рулоне и черном пакете — сам фоторезист):
На следующем фото видно заготовку (пластинка алюминия с наложенным фоторезистом):
Этап 3 — перенос рисунка на металлическую пластинку
После подготовки шаблона и самой заготовки, я собираю вот такую интересную конструкцию (видно на следующем фото). Вся суть в том, чтобы как можно плотнее прислонить шаблон к заготовке. Для этого использую стекло с лицевой стороны сверху, сзади можно любую твердую подложку (я использую тоже стекло), и зажимаю всё это канцелярскими прищепками.
Далее подношу эту «чудо-конструкцию» к ультрафиолетовой лампе и, включая светильник на N-ное время (технологический секрет), чтобы засветить те участки фоторезиста на заготовке, которые не закрыты напечатанными шаблонами. На следующем фото видно этот процесс:
После засветки конструкция разбирается, и на следующем фото вы видите результат (те участки фоторезиста, которые были закрыты шаблоном, остались светлыми, а открытые участки подверглись засветке и стали темнее):
Следующее, что я делаю, это убираю фоторезист с незасвеченных мест. Для этого я наливаю в ёмкость специальный раствор (который я сделал сам) и окунаю полностью туда пластинку. На следующем фото видно сей процесс:
После некоторого времени пребывания пластинки в растворе, фоторезист в незасвеченных участках пропадает и тем самым оголяет пластину в этих местах. На следующем фото вы видите результат:
После того, как пластинка в нужных местах защищена фоторезистом, а в нужных местах оголена, теперь я, используя два других раствора (тоже собственного изготовления), травлю пластину, путем периодического погружения заготовки в ёмкости с растворами на некоторое время. На следующем фото видно процесс:
После травления пластинка тщательно промывается под водой, оставшийся фоторезист снимается (он больше не нужен). На следующем фото вы видите, как на самой пластинке алюминия теперь появились протравленные вглубь рисунки:
Этап 4 — вырезание и шлифование
Так как я не имею каких-либо станков (весь труд ручной), то и выпиливать приходится самым примитивным способом — при помощи лобзика. На фото видно процесс выпиливания:
Выпиливание вручную — самое муторное занятие в моём производстве, требующее внимательности и предельной аккуратности. На следующем фото вы видите результат:
Разумно предположить, что после выпиливания изделие требуется обработать со всех сторон, подточить срезанные места и отшлифовать со всех сторон. Для этого я использую надфили и наждачную бумагу. На следующем фото вы видите процесс обточки:
К сожалению, далеко не во все место получается залезть надфилем, но свою работу стараюсь выполнять максимально аккуратно. На следующем фото видно результат:
Этап 5 — покраска и завершающие работы
Теперь изделие необходимо покрасить. Для этого я использую специальные холодные эмали. Эмали можно заливать при помощи шприца в вытравленные участки (кстати, при покраске различными цветами, я специально оставляю хотя бы минимальные бортики, чтобы цвета не смешивались на изделии), либо использовать тонкую кисть. На фото видно процесс покраски эмалями:
После покраски необходимо дать эмалям высохнуть, а потом аккуратно убрать всё лишнее, что вышло за пределы вытравленных участков. В некоторых случаях изделия поверх лакируются для дополнительной защиты или для еще большего глянцевого блеска.
Так как я делаю значок, значит необходимо сделать сзади крепление. В данном случае, я буду приклеивать на супер-пупер-клей цангу-заколку. На фото вы видите изделие после покраски и прочистки, заколку и клей:
Вот и завершающие фотографии готового значка:
Надеюсь, вам понравился мой скромненький мастер-класс 🙂
Если он будет замечен и набирать популярность, то я с радостью продолжу публиковать еще, и даже с видео!
Евгений Константинов — администратор и мастер по листовому металлу интернет-мастерской Metal Souvenir (Suver).
Источник