Золотые наклейки своими руками

Мастер-класс. Золотой стикер на потали. Часть 2

Первым этапом работы у нас была работа с поталью через трафарет

Дальше мы будем работать с стикерами, а конкретно с набором стикеров для Ш-33

Набор состоит из рисунка для крышки, 4 одинаковых рисунка для бортиков корпуса шкатулки и 4 узких для кромки крышки.

В работе со стикерами важно помнить, что поверхность, на которую кладут стикер, должна быть гладкой, идеально сухой и чистой. Последние два пункта особенно важны. Если предыдущие слои не полностью просохли и не ухватились друг за друга, то есть слабо друг за друга держатся, то, после того как будет уложен стикер и начнем снимать монтажку, монтажка может начать поднимать за собой все незакрепленные слои.

Например. Заготовка загрунтована грунтом левкас или подобным ему грунтом. После грунт отшлифован до почти идеальной гладкости. Далее чаще всего лакируют или красят. После попытка уложить стикер. Стикер ляжет идеально ровно и ему будет на такой гладкой поверхности очень комфортно, но.. как только вы начнете снимать монтажную пленку, на которой держался стикер, монтажка может потянуть за собой и слой лака (или краски). Почему это происходит? дело в том, что монтажка имеет тоже свой клеевой слой, пусть и не сильный, но и не слабый. Силы этого клеевого слоя хватит, чтобы поднять лак, который (внимание!) не держится, или держится очень слабо на грунте. Вопрос — почему лак или краска не укрепились на грунте? Потому что в работу был взят грунт левкас (или подобный, такими например являются многие грунты конкретно для мдф). Грунт очень хорошо закрыл заготовку, допустим тот же мдф, но доведенный шлифовкой до гладкости адгезионное сцепление будет мало, его не хватит, чтобы сопротивляться силе сцепления клея монтажки и краски.

Ещё один пример, с которым мне довелось столкнуться уже не раз. После этапа наложения потали, поталь покрывают тонким слоем шеллака (чтобы не окислялась /я этого никогда не делаю), после покрывают спиртовой или на основе растворителя патиной и морилкой, дальше лак, дальше стикер, снимаем монтажку и упс… монтажка снимает все до потали включительно. Почему в данном случае это произошло.. Не буду ударяться в дебри химии, просто попрошу проследить за слоями. Допусти лак для потали водный. Сверху тонкий слой потали, сверху шеллак, далее патина на спирту.. Стоп! Шеллачный лак на спирту (это смола плюс спирт).. Шеллак высох (спирт испарился) и застыл (стал смолой), капнете на него спирт и .. опять у вас на поверхности шеллачный лак жидкий. Если вдруг вы сверху нальете акрилового лака (если он ляжет, у многих это получается), спирт жидкого шеллачного лака, который у вас остался на потали, будет искать пути для испарения спирта и стопудово найдет, спирт пойдет вниз, пройдет через поталь и доберется до вашего клея для потали, спирт сделает его рыхлым и.. не рабочим. Как только вы положите стикер и начнете снимать монтажку, монтажка начнет поднимать все, что лежит выше клея, потому что клей не работает. Кстати, в случае если клей для потали не водный, я все равно не советую рисковать такими химическими бутербродами, ни к чему хорошему это не приведет.

Ещё один пункт, который опасен в работе со стикерами, это не просохшие хорошо слои. Но самая обидная «подножка» случается, если у вас и все просохло, и все гладко, но… не все чисто. Лаковая пыль это самый коварный враг стикеров. Многие декупажники страдают таким пороком как перфекционизм (не знаю, с чего взяли что это достоинство, хотя признаюсь, я тоже тем пороком страдаю, но усиленно борюсь). Вспомните себя, когда вы пытаетесь получить идеальную дакировку. Раз полакировали, два, три, потом пошкурили, потом ещё пять слоев, потом опять шкурка, потом ещё слои, и ещё шлифовка.. И вроде когда уже все гладко, но руки так и тянут приподнять заготовку, чтобы посмотреть под углом на свет и.. «о боже, волна, еле заметная, но я то вижу.. сейчас ещё раз шлифану и будет идеально». И когда вроде бы да, выглядит идеально, кладут стикер, а он упс… и не приклеивается.. Прижимают и так, и эдак, а он ни в какую.. Если это стикер за 50 рублей, не беда, лакировать и клеить новый, а если это стикер за 1000? В чем же причина того, что стикер не приклеивался? Он и не мог приклеиться, потому что верхним слоем на заготовке не лак, а лаковая пыль, которую вы получили последней шлифовкой, которая вам и не видна даже, но клей стикера ее сразу чует.. Именно эта ошибка случается чаще всего в работе со стикерами, что и портит стикеры (которые, мягко говоря, не дешевые), и настроение.

Как проверить, что поверхность готова к работе со стикерами и вы нигде не перехимичили? Кладем на поверхность скотч, тут же снимаем.. Если скотч не снял собою всё, значит можно работать со стикерами. Монтажная пленка слабее любого скотча.

Поэтому, прежде чем взять в руки стикер, добиваемся того, чтобы поверхность, на которую будем их наносить, была сухая, гладкая и чистая от пыли.

Итак, у меня все вроде бы чисто и сухо.. Не могу ручаться что идеально гладко, но я же борюсь с пороком, того что есть точно достаточно чтобы стикеру было комфортно.

Способ переноса стикера на работу у каждого может быть свой. Я чаще всего просто снимаю стикер с подложки, пристреливаюсь свои слепошарым взглядом и плюхаю его на поверхность. Почти всегда попадаю точно.

С маленьким стикером это срабатывает всегда, с большим или сложным иногда очень мимо. Если вдруг мимо, громко сообщаю вселенной что это она виновата, а не моя спешка, ворчу, снимая испорченный стикер и, пользуясь правом производителя, иду резать новый. Что же делать тому, кто не имеет возможности снять испорченный и взять другой? Не спешить и попробовать работать по другому.

Способ, который мы рекомендуем нашим покупателям, поможет очень точно наложить не только простые маленькие и средние стикеры, но и быть точным там, где простой «плюх» не сработает, на очень больших стикерах — 50-70 см.

1. Берем стикер, кладем его лицом на стол (подложкой вверх), снимаем аккуратно подложку и разрезаем ее пополам. После, эти две половинки кладем обратно, но с отступом друг от друга относительно центральной вертикали на 1-1,5 см.

Когда будете возвращать подложку на стикер, будьте внимательны к тому, какой стороной кладете на клей.. клей должен касаться вощёной стороны подложки, а не бумажной. Чтобы не запутаться, прежде чем снять подложку стикера, отметьте ее большим крестом (или цветочком), чтобы понимать, где точно Невощенная сторона.

После берем наш стикерный бутерброд (подложка+стикер+монтажка) и кладем аккуратно его на нужную поверхность, ни в коем случае не прижимая нигде. Несмотря на то, что у нас есть оголённый участок клеевого слоя, пока вы не прижимаете, ему, клею, не грозит очутиться на поверхности, так как монтажка достаточно жесткая, не прогибается в проём и не позволяет туда прогнуться стикеру (см. рисунок)

Именно пустое расстояние между половинками подложки позволяет нам спозиционировать точно стикер, так как это расстояние ещё и прозрачное.

После того, как стикер лежит спокойно и точно, мягко и настойчиво прижимаем стикер там, где подложки нет

Всё, центр стикера мы зафиксировали на поверхности. Теперь приподнимаем одну половину стикера и вынимаем (от центра) подложку и после хорошо прижимаем к поверхности заготовки половину стикера.

тоже самое делаем с второй половиной

Сейчас нам надо снять монтажку, но предварительно, нам надо ооочень хорошо прижать стикер. Это самая важная часть работы. Вроде бы всё должно быть на раз-два — на стикере есть клей, он приклеивается к поверхности, монтажка снимается и готово? Если бы всё было так просто. В случае если стикер представляет из себя круг, овал или квадрат, он легко прижался бы к поверхности и после простого поглаживания по монтажке ладошкой. Но нам постоянно неймется, хочется делать стикеры сложные, с длиными витиеватыми и тонкими рисунками, использовать в рисунках мелкую детализацию, что приводит к тому, что в стикере есть легкие элементы. И здесь вступают в игру законы физики, всякие площади сцепления, массы и прочее.. причем не только стикера с клеем, но и монтажной пленки, которая, как мы знаем, тоже клеевая. Начинается борьба между заготовкой и монтажкой. Поверхность заготовки требует чтобы к ней все приклеилось, включая стикер, монтажка не хочет отдавать стикер, стикер вроде как и хочет приклеиться к поверхности, но в тоже время с другой то стороны его монтажка держит, да и с монтажкой как то уже сроднились, отцепляться не хочется. Ваша задача — уговорить стикер отлепиться от монтажки, помочь заготовке так сильно прижать к себе стикер, чтобы он отстал наконец-то от того, кого считала родным и стал её. Многие это делают с помощью шпателя, линейки, я видела как японцы это делают даже металлической ложкой, нам же в этом помогает валокардин или карвалол

.. вернее бутылочка от той отравы. лучше нее никто не справляется с задачей разлучить монтажку с стикером. Можно конечно взять и любую другую бутылчку (удобно держать и давить, можно круговыми движениями), главное.. опять физика.. площать предмета, с помощью которого осуществляется давление, должна быть оооочень мала, в разы меньше чем такая бутылка, чтобы прижать именно маленькие, тонкие элементы. Где мы берем эту площадь? А на дне бутылки. Вот эта рельефность дна бутылки как никто другой лучше выполнит поставленную задачу.

После того, как мы старательно прогулялись дном бутылки по монтажке, аккуратно ее снимаем (не поднимаем за угол высоко вверх.. лучше делать так — чуть приподняли, а после параллельно поверхности стягиваем монтажку, как чулки с ноги)

После того как монтажка снята, на стикер опять кладем подложку, в нашем случае две половинки (вощеной поверхностью вниз) и ещё раз проходимся по всей поверхности бутылочкой, чтобы ещё сильнее прижать стикер.

Вуаля! Мы почти гении! у нас получилось.. Стикер лежит там где надо и как надо, ему хорошо и нам от этого тоже хорошо.

Обратите внимание, на этом фото хорошо видно разницу между золотом стикера и золотом потали. Именно для этого эффекта на первом этапе мы, для нанесения клея для потали, применяли косметический спонж, чтобы получить именно такой мелкозернистый рисунок потали.

Наверное это уже слишком длинная публикация, а длинное трудночитаемо с телефона (большинство наших подписчиков посещают Ярмарку именно с приложения), поэтому разрешите мне сейчас закончить, а продолжу я следующей публикацией.

Источник

Мастер-класс. Золотой стикер на потали. Часть 1

К этой работе меня сподвиг рисунок стикера 047

Не придумывать новое, а, чуть видоизменяя уже имеющееся, получать новое – это и увлекательно, и менее трудозатратно, что для таких лентяев, как я, подобно манне небесной. Примет ли шкатулка узор, который изначально создавался для часов? Посмотрим…

Исполнителем работы я попросила быть своего сына, который доселе в работе с совмещением трафаретного рисунка со стикерами замечен не был, не привлекался и не состоял. Мы специально выбрали именно такой вариант — я говорю как, снимаю на камеру, а кто-то другой делает. Хотелось убедиться, что с помощью простых направлений и подсказок, другой сможет (а вдруг нет?) воплотить чужую (мою) фантазию в жизнь.. А ещё, хочется показать, что это всё очень-очень просто.. надо лишь захотеть.

Весь мастер-класс будет разделен на три части. Работу выкладываю в реальном времени, сразу после каждого этапа (вернее после обработки всех фото этапа), между этапами либо проходят действа, которые не информативны, либо работе нужен просто отдых (чтобы слои успели «пожениться друг с другом)..

Итак, в работе у нас заготовка Ш-33 из магазина Заготовки от Ярославны , одноразовые трафареты, клей для потали, спонж косметический. Позже к работе присоединятся золотые стикеры, металлические 3Д элементы и стразы.

Заготовка заранее загрунтована акриловым лаком, покрашена в черный (хотя мог быть любой другой цвет.. черный выбран под цвет будущего финишного декора), покрыта тремя хорошими толстыми слоями лака, отшлифована абразивной губкой и ещё на раз покрыта лаком.. Такого состояния хватает для того, чтобы приступить к работе с клеевым одноразовым трафаретом и поталью.

Я не буду сейчас показывать стикеры, но заранее скажу, что трафареты создавались именно исходя из рисунков тех стикеров и по их размеру, что дает возможность точно (ну или почти точно, в зависимости от кривизны рук / у меня всегда получается криво) совместить рисунок, который получаем с помощью трафарета, и рисунок стикера. С помощью трафарета мы будем создавать слой цвета под стикеров, за ним, то есть подложку стикера.

Накладываем трафарет на крышку (он строго по размерам поверхности, совмещаем углы)

Прижали хорошо трафарет (можно ладонью, можно шпателем) и после аккуратно, не торопясь снимаем монтажную пленку (ту что прозрачная с красными линиями)

Иногда возникает вопрос — как правильно снимать монтажку? Наверное единого рецепта нет, все зависит от опыта и от набитой руки.. Лично мой совет такой – не тяните монтажку вверх, снимайте ее как будто вы снимаете чулок с ноги.. не-не, не скатывая-скручивая, просто чуть приподняли и потянули вдоль горизонта.. Для мужчин ассоциация с чулками наверное будет сложной, в таком случае представьте что вы выворачиваете наизнанку что-то

4. Следующим героем нашего повествования выступает поталь и спонж. В данном случае я рекомендую (очень ) взять именно косметический спонж, а почему именно его, объясню позже. С помощью спонжа наносим клей для потали на открытые участки трафарета, тонким слоем и мягкими, легкими движениями. Никаких смачных чпоканий, все должно быть тонко, получаемый слой клея должен быть мелкозернистым.

5. Теперь накладываем трафарет на боковины и так же наносим клей для потали в открытые участки. Здесь (конкретно на бортах) не стоит спешить. Если у вас нет опыта или вы не уверены что у вас получится с первого раза и достаточно быстро уложить трафарет на кривую поверхность точно, то не беритесь пока за борта (клей на крышке сохнет быстро, надо успеть постелить на него поталь).. закончите сначала с крышкой, а потом приступайте к боковинкам.

Самая часто случаемая ошибка в работе с одноразовыми трафаретами на кривых и сложных поверхностях, это попытка уложить трафарет горизонтом. Лучше это делать с края, по направлению движения кривой профиля бордюра… например, с нижнего края борта. На рисунке в 1 варианте показано, что случится, если трафарет горизонтом относительно кривой бортика шкатулки. мы рекомендуем приклеивать трафарет .так, как показано на рисунке 2.

6. Когда клей для потали чуть подсохнет (минуты три), стелим поталь. Учить не буду, каждый стелет как умеет, я в этом не ас, хотя некоторые нюансы касательно потали через трафарет всё таки хотела бы сообщить

Дело в том, что поталь именно здесь мы кладем на трафарет.. Трафарет сделан из не толстой пленки, всего лишь 75 микрон, но по сравнению со слоем клея и, тем более, по сравнению с толщиной потали это ооочень много.. Более того, клей для потали мы наносили мягко, легко, малым слоем……….

Не умею объяснять сейчас нарисую..

Если вы все же хотите, чтобы клей, и как следствие поталь, были четко по рисунку трафарета, после нанесения клея спонжем, пройдитесь по контуру всех вырезов тем же клеем но тонкой кистью.. Мы же пока будем довольствоваться тем что есть, потому что точно знаем — то что есть будет достаточно.

7. После того, как поталь нанесена, разглажена.. сначала мягонько пальцем (идеально сухим), а после кистью (лучше трафаретной) спокойно снимаем пленку трафарета (порвется стопудово, снимайте не щадя)

После сразу же покрываем на один слой акрилового лака и оставляем отдыхать на пару часов.

Следующим шагом у нас будет лакировка, которую я не буду показывать. Уточню лишь, что лакировать будем слоев на 20, добиваясь очень хорошей гладкой поверхности. В работе будет акриловый глянцевый лак.

Источник