Сборка колес с равномерным натяжением
Heitaver
- Велосипеды
- 12.03.2013 21:47
- Просмотров: 29596
- Рейтинг статьи: 148
Решил я написать о сборке колес,а именно как это делаю, по этапно
0. Инструмент: станок для сборки колес, зонтомер, ключ для спиц, тензометр
1. Обода, втулки, спицы
С ободами и втулками все проще — купил и нет проблем, главное что б количество отверстий совпадало. Со спицами сложнее — они должны подходить по длине, так как ни короткие, ни длинные спицы не есть хорошо при сборке колес.
Я пользуюсь калькулятором http://www.upbikes.com.ua/calculator.php — очень точный и правильный калькулятор, главное все размеры ввести правильно
2. Набор колеса — спицовка
Преимущественно все колеса-самосборы собираются тангенциальным методом, т.е. крестами. Крестов может быть от 1 до 5 в зависимости от количества спиц.
Колеса на 32 и 36 спиц преимущественно собираются в 3 креста, 36 — можно в 4.
Для сборки некоторых колес использую шайбочки DT Swiss, которые находятся между фланцами втулок и головками спиц. Шайбочки центруют спицу в отверстии и добаваляют прочности этому соединению.
так выглядят шайбочки в уже натянутом колесе
как набирать колесо я рассказывать не буду, об этом почитать можно тут , но добавлю свое примечание — ниппеля желательно накрутить равномерно по резьбе, это позволит получить сразу ровное колесо уже на этапе предварительной сборки.
3. Предварительная сборка.
Предварительна сборка включает в себя в первую очередь размещение обода по центру между краями втулки, т.е. зонт.
Выставив зонт, далее необходимо проверить радиальное биение, т.е. яйцо. Нормой считается радиальное биение не более 0,5 мм(на стыке может быть больше) и 0,2-0,3 мм боковое биение(восьмерка), хотя при эксплуатации даже 0,5 мм восьмерка не приносит никакого дискомфорта. На этой этапе в сборку колеса подключатся индикаторы ИЧ, которые показывают радиальное и боковое биения.
На этапе предварительной натяжки яйцо получается где-то 0,8-1 мм и моя задача — уменьшить до 0,5 мм и меньше, т.е. в одних местах подтянуть спицы, в других ослабить.
После настройки радиального биение наступает этап предварительно выравнивания натяжение спиц, так как до этого момента спицы натянуты в разнобой, хотя колесо может быть идеально ровным.
так выглядит диаграмма натяжения на этапе предварительной сборки
Моя задача выравнять натяжение так, что б получились фигуры максимально похожие на круги, так как если этого не сделать, на выходе мы получим «ровное» колесо с неравномерным натяжением и диаграмма его будет примерно такой-же только в 3 раза большей.
Пользуюсь тензометром ParkTool и ихней программой соответственно. ПаркТул заявляет о погрешностях в натяжении +-20% от среднего значения на сторону. То есть вложившись в эти 20% натяжение можно считать равномерным. При сборке колес, я стараюсь что б погрешность не превышала 8-10% на сторону
Выравняв натяжение переходим к этапу натяжки колеса.
4. Натяжка колеса
Этой этап где осуществляется натяжение спиц до максимального их значения.
Натягиваются спицы с каждой стороны поочередно, т.е. делаются проходы по правой и левой стороне по 1/2 оборота ниппеля поочередно. При приближении к максимальному натяжению оборот ниппеля уменьшается до 1/4 и 1/8.
На этом этапе так же необходимо следить как за радиальным, так и за боковыми биениями и выравнивать при необходимости.
По окончанию этого этапа мы получаем равномерное натяжение и такую диаграмму на выходе
5. Финальная протяжка.
На этой этапе остается лишь еще больше выравнять натяжение и получить ее более ровные диаграммы, сохранив биения в пределах 0,5 мм и меньше для радиального, и 0,2 и меньше мм для бокового. Иногда этот этап становится самым долгим.
6. Снятие напряжения со спиц.
Все кто садился на только собранные колеса, слышали треск ниппелей. Что б этого не было, нужно на этапе финальной протяжки снять напряжение со спиц и убрать скручивание со спиц. Для этого берется уже готовое колесо, ложится на пол и двумя руками, прикладывая свой вес(в разумных приделах) на периметр обода диаметрально, и так с двух сторон. Тут и слышны те самые щелчки. Далее вставляем колесо в станок и видим что боковое биение выросло до 0,3-0,8 мм. Выравниваем, но с небольшим возвращением ниппеля(т.е. если провернули ниппель на 1/4 оборота, его нужно вернуть обратно на 1/8). После этой процедуры получаем полностью готовое колесо.
Еще одна функция моего станка — приблуда для выравнивания роторов
Примечания и наблюдения:
1. Чем легче обод — тем сложнее сделать равномерное натяжение.
2. Чем тоньше спица — тем сложнее сделать равномерное натяжение.
3. На склепанных ободах на стыке всегда есть скачок радиального биения, и бывает скачок бокового биения.
4. На сварных ободах зачастую стык ровный, но бывают и скачки.
5. Если обод не пистонированный, ZTR к примеру обязательно узнать рекомендации производителя по натяжению.
6. 120-130 кг натяжения в основном достаточно для большинства колес
7. на ударенном ободе вероятность получить равномерное натяжение очень сильно уменьшается или вовсе отсутствует.
8. Если на этапе предварительной сборки получилось большое яйцо — не стоит пытаться его вытянуть — распускаем ниппеля и тянем заново.
Комментарии
IOleg
спасибо за интересную и практичную статью, отличные фото, ясные объяснения, побольше бы таких статей на форуме.(читал еще по ссылке в вк, хорошо, что оформили на ХТ).
Heitaver
создал статью, ссылка в первом сообщении
ниппеля мажу. любой густой смазкой, в данном случае мазал финишлайном
-я не считаю колчество витков, на этапе предварительной сборки это бессмысленно, если длина спиц позволяет — накручиваю так что б резьба скрылась в ниппеле, а дальше считаю обороты.
-софт качается тут http://www.parktool.com/blog/repair-hel . r-for-tm-1
так же на той странице много информации по равномерному натяжению, правда на английском
-Цена инструментов. станок без индикаторов 1200 грн обошелся + индикаторы. Тензометр 90-100 баксов, ключ 7-8 евро. Ключей у меня 4 разных
цены на сборку можно глянуть на странице вк(ссылка в подписе)
Надо бы модерам перенести сообщения в обсуждение статьи, а тему удалить.
Глянул, слушай, очень хорошие цены у тебя, и это при наличии правильного инструмента. 
Heitaver
да я просто в Николаеве живу 
тут меня съядят если больше буду просить.
ну а если серьезно, то пока-что так. Но думаю со временем, цены подниму, пока меня устраивает так.
забыл ответить, если работать без спешки то 2 колеса за день получается. Если поднатужится то 3.
на одно колесо в среднем уходит 3-4 часа времени
перенести можно, но мне хотелось бы что б и в технозоне было, хотя сам как модер понимаю, что правильно что б было в одном месте
anatoly-alex
По равномерному накручиванию ниппелей — есть у меня очень простая приспособа. Ниппель, с головкой аккуратно сточенной на плоскость на локтайте накручивается на спицу или ее обрезок, так, чтобы торчало несколько мм резьбы. Сколько именно — определяется по перебираемому колесу. Для заднего таких приспособ надо 2 — зонт то разный. При сборке ниппель накручивается на приспособу шляпкой вперед, а потом — в обод и накрутить на спицу. Как уперлось -значит накручено, придерживаем ниппель и выкручиваем приспособу. В результате после накручивания всех ниппелей таким образом изначальное положение ниппелей одинаково для каждой спицы, естественно для заднего оно одинаково в пределах стороны колеса, и разное для сторон. Далее — обычная протяжка с контролем натяжения тензометром. Сборка — минут 20 с чайком, а вот точная протяжка — по разному, может и десяток минут при новом качественном ободе, а может и больше часа, если обод так себе или немного мятый. Собрав и отбалансировав колесо — катаю его, одев рюкзак повесомее, и оставляю на другой день — после покатушки руки уже не так чуствительны, и вообще — в лом работать. Далее — вторая протяжка — это быстро, минуты. Проверка и запись, для каждой спицы, ее натяжения — оно немного не одинаково — но более или менее однои то же. Далее, если колесо дорогое — я по очереди скручиваю по одному ниппелю, смазываю локтайтом резьбу и немедленно накручиваю обратно с контролем натяга до в точности равного записанному. Это требует примерно 1 минуты на спицу, включая окончательный контроль биений. При этом использую электроотвертку со специальным пином и установленным ограничителем момента. Дотягиваю ключом чуть чуть сильнее и чуть приотпускаю — этим убирается скручивание спицы.
Далее, если колесо моё и шоссерное, ставлю резину и балансирую. И еще маленькая хитрость — никогда не делать это в злом настроении.
Чуть не забыл — натяжение делается не 1-2-3. -15-16 спица по стороне, а 1-9, 2-10, . 8-16., проверка зонта и другая сторона аналогично. В остальном — так же, только приборы у меня большей частью самодельные.
Источник
Станок для центровки велосипедных колес своими руками
Очень часто активное катание на горном или дорожном велосипеде за пределами города по бездорожью и экстремальная езда приводят к появлению неприятных дефектов «восьмерки», «яйца», «зонта» и другим искривления обода велосипедного колеса. Если вы катаетесь только по гладкому асфальту, то про исправление дефектов велосипедных колес можно не беспокоиться годами. Хотя в большинстве городов нормального асфальта почти нет и поэтому, каждому рукастому и усидчивому велосипедисту хоть раз в жизни приходилось исправлять восьмерку, менять обод или центровать втулку на велосипедном колесе своего любимого велобайка.
В нормальных вело мастерских исправление дефектов вело колес одна из наиболее востребованных услуг, её стоимость колеблется в пределах от 200 до 600 рублей и может занять неопределенное время от 5 минут до нескольких часов или даже дней, все зависит от загруженности и профессионализма персонала вело сервиса. Что же делать если в вашем городе почти нет асфальта и отсутствуют вело мастерские, а на вашем любимом велобайке после экстремальных покатушек по «идеально ровному асфальту» в три вилюшки изогнулось колесо?
Из любой ситуации всегда есть выход! Предлагаю вам собрать простой станок для правки и центровки велосипедных колес своими руками в домашних условиях. Поскольку процедура правки велосипедных колес требует от вас огромного внимания, терпения и усидчивости, а о самой технологии правки написано немало статей на огромных просторах интернета, то я всего лишь расскажу, как сделать станок. А править колесо вы будете самостоятельно своими умелыми руками.
Для изготовления станка вам понадобится:
- Оцинкованный «П» образный профиль для гипсокартона сечением 28х27 мм ровно 2 метра
- Винты М5 с гайками 12 шт.
- Магниты неодимовые 10х1.5 мм 10 шт.
- Линейка пластиковая 30 см 1 шт.
На этом рисунке изображен чертеж станка для правки и центровки велосипедных колес.
Чертеж станка для центровки и правки велосипедных колес своими руками
Станок рассчитан для правки велосипедных колес диаметром от 10 до 28 дюймов. Длина оси колеса значения не имеет потому, что расстояние L — между стойками подбирается по длине оси устанавливаемого колеса и может регулироваться перемещением правой стойки относительно левой. Для крепления правой стойки под ось другого размера надо просверлить дополнительные отверстия в нижней перекладине. Все детали станка я сделал из оцинкованного «П» образного профиля для гипсокартона сечением 28х27 мм. В верхней части стоек имеются прорези для быстрой установки велосипедного колеса.
Для соединения деталей решил использовать 12 винтов М5 с гайками. Таким образом станок в любой момент можно быстро разобрать и легко хранить в квартире.
К каждой линейке приклеил супер клеем по пять неодимовых магнитов.
Правка колеса осуществляется с помощью двух линеек прикрепленных к стойкам на неодимовых магнитах. Такая конструкция позволяет легко перемещать линейки относительно обода велосипедного колеса и отслеживать биения в двух плоскостях.
Первые испытания решил провести на 20 дюймовом колесе от детского велосипеда. На нем имелась большая «восьмерка» и «яйцо». На правку колеса я потратил 20 минут, после чего велосипедное колесо приняло идеальную во всех плоскостях форму. Результатом очень доволен! И вам рекомендую собрать простой станок для правки и центровки велосипедный колес своими руками в домашних условиях.
Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!
Рекомендую посмотреть видео о том, как сделать станок для правки и центровки велосипедных колес своими руками.
Источник