Необходимый инструмент
Понадобится обычный ювелирный набор инструмента — ножницы по металлу, плоскогубцы с узкими губками, тиски, напильники, наждачная бумага и т.д. Кончики ножниц необходимо немного сточить, как показано на фото, так удобнее будет резать звенья. Желательно иметь несколько ножниц под разный диаметр проволоки. Ещё нужны ригеля разных диаметров, для навивки спиралей. Под ригеля подойдут различные предметы — вязальные спицы, спицы от старых зонтов, от велосипедного колеса, сварочные электроды и т.д. На конце ригеля делается пропил для проволоки. Пропил удобно делать алмазной фрезой при помощи бормашины, ножовкой или лобзиком. Если металл ригеля твёрдый, то кончик ригеля предварительно отжечь. Другой конец согнуть в виде ручки-вертела. Если навивка спиралей делается дрелью, то сгибать не надо.
Заготовки
Протягивается проволока до нужного диаметра, в зависимости от того на какой вес требуется изготовить цепочку (см. раздел «Расчёты»). Берётся ригель нужного диаметра и навивается спираль. Навивать спираль можно вручную, а можно дрелью. Я навиваю таким способом: зажимаю в тисках две дощечки, между ними проволока. Конец проволоки немного расплющить и вставить в пропил в ригеле и накручивать по часовой стрелке. Если человек — левша, то против часовой стрелки.
В результате получается вот такая спираль:
Далее полученные спирали нужно развести до вот такого вида:
Делается это так. В середину спирали вставляется ригель-бегунок нужного диаметра и спираль прокручивается пальцами, как бы раздвигаясь.
Далее нарезаем звенья. Если сравнивать с циферблатом часов, и представив, что конец спирали находится в месте, соответствующем 15 минутам, то отрезать звено нужно в месте соответствующем 25-30 минутам (на фото обозначено красной точкой), при этом пропустив один виток спирали.
Сборка
Первое звено собирается по принципу «бисмарка» — в первую часть звена (полузвено) вкручивается вторая часть звена:
Затем звено сжимается пальцами:
В полученное звено вкручивается следующее полузвено. Конец этого полузвена должен зайти под виток b и выйти из-под витка a (фото 2). Затем, минуя виток c , опять под b и выйти из-под a (фото 3).
Затем поворачиваем в пальцах собираемую цепочку в положение, как на фото 4 и начинаем вкручивать второе полузвено. Его конец должен зайти между витками a и b и пройти под витком c первого звена, как бы подцепив его (фото 5). Прокручивая далее, конец второго полузвена проходит над витком d первого полузвена, вскользь касаясь участка e и упирается в виток d. Далее, приложив небольшое усилие, прокручиваем дальше, так чтобы конец зашёл на виток d (при этом происходит характерный щелчок). Если конец упёрся в виток d и при усилии не заходит на него и звено начинает гнуться, значит, спираль для заготовки звеньев разведена мало, расстояние между витками спирали нужно сделать больше, взяв больший ригель-бегунок. Затем немного прокручиваем далее, чтобы конец второго звена зашёл под конец первого звена, как бы сцепившись (например, как на фото 7 в кружке).
Повернуть в пальцах собираемую цепочку в положение, как на фото 7. Конец g упирается в виток f . Берём кончиками плоскогубцов конец g и натягиваем на виток f .В результате получаем второе собранное звено (фото 8,9).
Аналогично собираются последующие звенья до нужной длины (можно чуть меньше, т.к. после выравнивания и протягивания цепь немного вытянется). Должно получиться, как на фото:
Пайка
Цепь обмакнуть во флюс и положить на леткал. Паять можно несколькими способами:
1.Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать на леткал, поднести тонкое пламя горелки к отдельному кусочку и когда он сплавится в шарик «взять» его паяльной иголочкой. Нагреть звено до температуры плавления припоя и переместить шарик припоя с иголочки в нужное место звена, до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аналогично пропаиваем вторую сторону.
2.Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать, например, в какую-нибудь крышечку. Взять самую тонкую беличью кисточку. Макнуть её во флюс. Кончиком кисточки коснуться отдельного кусочка припоя, чтобы он остался на кончике кисточки и аккуратным мазком переместить его на звено, так чтобы припой лёг в место пайки. Затем на следующее звено и так на всю цепь. Немного подождать пока флюс обсохнет и пропаять цепь, поочерёдно поднося тонкое пламя горелки, к каждому звену направляя на припой до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аналогично пропаиваем вторую сторону.
3.Самый быстрый и удобный способ — пайка проволочным припоем. Но этот способ требует определённых навыков и сноровки, которые придут со временем и опытом. Нагреть звено тонким пламенем горелки до температуры плавления припоя. Коснуться кончиком припоя в место пайки, отсекая нужное количество плавящегося припоя до его растекания, потом к следующему звену и т.д. Когда одна сторона пропаяна, аналогично пропаиваем вторую сторону.
Места пайки обозначены красными точками:
Отбеливание
Отбеливается цепь после пайки в любом отбеле, подходящем для сплава из которого делается цепь. Неплохой вариант — обычная пищевая лимонная кислота, растворённая в воде. Её пары не так вредны для здоровья, как у серной или соляной кислот. Брызги не разъедают одежду и не вызывают ожогов при попадании на кожу. Да и отбеливает хорошо. Просто нужно прокипятить цепь в кислоте. Если остался небольшой налёт, то нужно сделать густую кашицу из соды с водой и в ней хорошенько потереть цепочку.
Удаление лишних концов
Далее нужно откусить лишние концы от звеньев, как на фото:
Получится вот такая цепь, закрученная спиралью:
Выравнивание
Зажать в тисках металлический крючок, на который надеть один конец цепи. Второй конец надеть на другой крючок, зажатый в ручных тисках. Натянуть и крутить, пока цепь не станет ровной. Если какой-то участок начал перекручиваться, то подправить руками. Далее протягиваем в вальцах, до желаемой толщины и опять выровнять, чтобы не было эффекта «спирали».
Припиливание
Далее, когда по бокам цепь припилина до нужного состояния со всех сторон, приступаем к припиливанию верхней плоскости. Берётся длинный деревянный брусок с ровной поверхностью. Вначале вбивается штырёк, за который цепляется цепочка. Натягиваем цепь одной рукой, а другой припиливаем плоскость до нужного состояния. Используем плоский напильник. После этого можно пройтись напильником помельче, чтобы убрать царапины от грубого напильника.
Для удобства брусок можно зажать в тиски, прикрепленные к столу.
Теперь цепь нужно зашкурить наждачной бумагой, чтобы не осталось царапин от напильника. По бокам, так же как и напильником, на весу. По плоскости — на бруске, обмотав плоский напильник наждачной бумагой. Плоскость можно зашкуривать так же на весу, зажав наждачную бумагу в руке, но тогда верхняя грань получится «слизанная» и некрасивая.
Завершающие операции
Подгоняем нужную длину цепочки, отрезав лишние звенья с концов. Напаиваем на концы наконечники из пластин или просто колечки из проволоки и замок. Всё, цепочка готова к полировке! Каждый полирует удобным для него способом.
Расчёты
В этих двух таблицах указаны данные для расчётов некоторых цепочек и браслетов, которые я делал. Вес приблизительный, т.к. зависит от того, как цепь протянута и припилена. Можно спилить много, можно мало и от этого зависит вес готовой цепочки. При расчётах будущей цепочки стоит обращать внимание на соотношение диаметра ригеля к диаметру проволоки, так называемому коэффициенту. Чем меньше коэффициент — тем плотнее цепочка.
Источник
Мастер-класс: ручное изготовление «панцирной» цепи
Решила поделиться недавно приобретенным опытом по ручному плетению цепей. Данный вид плетения по-чешски называется «Pancr» (по-русски примерно так же — «Панцирное») и входит в обязательную программу в ювелирном колледже, в котором я сейчас обучаюсь. Все фотографии были сделаны там же, что кстати является грубым нарушением техники безопасности, но что не сделаешь ради красивой фотографии, тем более, когда есть перед кем похвастаться 🙂
Для работы мне понадобилось:
— серебро 17 гр (готовое изделие получилось 13 гр), плюс готовый замочек;
— набор для пайки: горелка, огнеупорная доска, припой, флюс (я использовала жидкий Флуорон), отбел;
— вальцы, тиски, большие клещи для протягивания, флацанки (плоскогубцы — 2 шт., ими удобно делать манипуляции с колечками), спица диаметром 3 мм, специальный инструмент для накрутки колечек, латунная проволка, деревянная доска, напильник, шкурка.
На изготовление браслета ушло два школьных дня (примерно 9 часов).
Для этого задания я получила уже готовый прокат квадратного сечения из серебра 925 пробы, данный был весом 17 гр, 4*4мм.
По заданию, из него нужно сделать прокат сечением 1,6*1,6 мм. Это делается в вальцах. Металл во время проката становится твердым (нагартовывается), поэтому его периодически нужно отжигать (нагревать до красна горелкой).
Теперь нужно из квадратного сечения сделать круглое. Проволка должна быть толщиной 1,3 мм. Это делается в фильерах.
Чтобы удалось протянуть в эти отверстия проволку, надо сточить на конце заготовки металл на конус.
Далее необходимо смазать заготовку воском и при помощи клещей протянуть через каждое отверстие, пока не получим требуемую толщину.
И тянем, не забывая периодически отжигать проволку.
Получившуюся проволку нужно намотать на стальную заготовку (спицу) диаметром 3 мм.
В школе мы используем вот таком забавный инструмент для равномерного наматывания проволки.
Готовый браслет должен быть длинной примерно 19 см. Для этого понадобится 63 колечка, и еще несколько про запас.
Теперь нужно распилить намотанную проволку, чтобы получились отдельные колечки (прощайте подушечки большого и указательного пальцев).
Потом я разделила колечки пополам, одну половину нужно будет спаять, вторую оставить как есть.
Основные заготовки сделаны.
Далее два спаяных колечка нужно соединить неспаянным, то есть сделать «тройку» и потом спаять это неспаянное колечко. Масло масленное получилось, но не знаю, как сказать по-другому 🙂
Потом из «троек» таким же образом сделать «7», далее «15» , «31» и, наконец, «63».
До этого момента все действия были простыми и не требовали больших усилий и навыков и заняли у меня примерно 4 часа, с тем ,что я никуда не торопилась. В школе вообще никто не торопится, все делается медленно и аккуратно, потому что если испортишь, то во-первых, придеться делать заново, а во-вторых, делать уже из латуни, а не серебра 🙂
Теперь начинается самое сложное — прокручивание.
Необходимо закрепить спаянную цепочку в вальцах при помощи проката из латуни (наверное, можно и другой металл, но в школе используем латунь).
Через другой конец цепочки так же нужно продеть кусочек латунного проката. Важно выправить все колечки так, чтобы все швы (места споя в колечках) были в одном направлении и внутри.
А теперь я начала при помощи клещей крутить цепочку по часовой стрелке. Цепочка должна быть натянута. Крутить нужно до тех пор, пока она не станет ровной и плоской.
По мере деформации серебро нагартовывается, не забываем его отжигать. Так же во время натягивания и кручения, колечки могут разрываться. Их нужно аккуратно спаивать, не перебарщивая с припоем. У меня раз 6 рвались, но я делала первый раз, так что прощается, у профи, конечно, ничего рваться не будет 🙂
Данное мероприятие (кручение) заняло у меня 4 часа. Опять же, это кручение заняло так много времени, потому что по началу, у меня ничего не получалось, колечки рвались, клещи вырывались, а я растраивалась, бросала и делала что-то другое.
Крутить цепочку нужно перестать тогда, когда она станет плоской, а когда будет свободно висеть, то при этом не будет перекручиваться. Теперь можно отправить цепочку в отбел.
После того как цепочка выправлена, ее нужно натянуть на дощечку, чтобы потом напильником и шкуркой снять лишний металл (сделать такие площадочки) с двух сторон и придать цепи законченный вид.
Потом я приделала замочки, отполировала, сдала преподователю, получила оценку и….два дня работы ушли на переплавку 🙂
Источник