Зверополис игрушки своими руками

Шьем милую детскую игрушку из фетра «Лисичка»

Лисички в последнее время стали очень популярны среди деток и их родителей. Сколько красивых детских постельных комплектов, конвертов на выписку, игрушек и наклеек для украшения детской комнаты мы видели с образом этой рыжей красавицы!

Вот и мы решили рассказать и показать вам, как сшить такую милую лисичку.

Материалы, которые нам понадобятся:

1. Мягкий фетр рыжего/оранжевого цвета.

2. Мягкий фетр белого цвета.

3. Мягкий фетр черного цвета.

4. Жетский фетр черного цвета (используется для носика лисички. Можно использовать и специальный пластиковый носик для игрушек).

6. Маркер по ткани.

7. Стирающий маркер.

9. Палочка для набивки.

10. Румяна или худжественная пастель.

11. Атласная лента для бантика.

12. Нитки в цвет фетра.

15. Клей для ткани (или клеевой пистолет).

16. Липкий валик для одежды.

Первым делом вырезаем все необходимые нам элементы. Следите, чтобы все выкройки были ровными и симметричными (это касается ушек, головы. Это можно проверить, сложив выкройку пополам).

Берем белые детали и черный кончик хвоста, наносим на обратную часть немного клея и приклеиваем их к ушкам, голове, туловищу и хвосту (другой вариант — просто приметать эти элементы контрастной ниткой).

Эти детальки должны располагаться ровно и на одинаковом расстоянии от края «рыжих» деталей.

Начнем шитье нашей лисички с мордочки. Берем иглу с одинарной белой ниткой и продеваем ее с обратной стороны в месте, как показано на фотографии:

Далее продеваем иглу прямо над нашей «точкой начала».

У нас получается вертикальный стежок.

Таким образом мы прошиваем всю белую деталь на мордочке, а потом и на ушках, и туловище нашей лисички.

Берем наш вырезанный носик (или специальный пластиковый носик для игрушек-зверей) и приклеиваем его к нашей мордочке. Опять следим за тем, чтобы он был расположен на одном расстоянии от края нашей рыжей основы-выкройки.

Вот так выглядят наши выкройки с прошитыми белыми детальками:

Теперь приступим к ушкам. Берем 2 детали (с прошитым белым ушком и обратную сторону рыжего цвета). Продеваем иглу с одинарной ниткой в цвет нашего рыжего фетра изнутри на лицевую сторону на небольшом расстоянии от края детали.

Заводим иглу назад и продеваем ее на таком же расстоянии от края выкройки, при этом игла должна вернуться в первоначальное место с лицевой стороны. В итоге у нас получится вот такая петелька:

Заводим иглу в петельку и затягиваем ее.

В итоге нитка окажется на краю ушка. Теперь мы можем делать следующие стежки. Протыкаем иглу через 2 детальки нашего ушка так, чтобы и с лицевой стороны, и с обратной игла входила на одинаковом расстоянии от края.

Заводим иголку с ниткой в образовавшуюся петельку и затягиваем ее.

В итоге у нас получится ровный обметочный шов. Таким образом мы прошиваем все ушко. В самом конце мы заводим иглу с ниткой в самую первую петельку, чтобы соединить последний и самый первый шов.

Так же мы прошиваем второе ухо.

Берем наши 2 ушка и приметаем их к лицевой части мордочки.

Далее маркером по ткани рисуем нашей лисичке глазки и улыбку.

Берем иголку с двойной черной ниткой и приступаем к вышиванию глазок. Выводим иглу на лицевую сторону в самом крае глаза, как показано на фотографии:

Делаем стежок так, чтобы игла вернулась в исходное место.

Делаем следующий стежок — смотрите, чтобы образующаяся петелька всегда оказывалась сверху, то есть над ниткой с иголкой.

Таким образом мы вышиваем весь глаз. Вводим иглу на изнаночную сторону, далее обратно на лицевую сторону, чтобы прошить ресничку.

Один глазик готов 🙂

Теперь приступим ко второму. Для большего удобства переверните выкройку вверх ногами.

Вышиваем по аналогии с первым глазом — только здесь образующаяся петелька всегда должна быть расположена внизу, то есть под ниткой с иголкой.

Закончив глазки, приступаем к улыбке. Принцип вышивания остается таким же! Образующаяся петелька опять должна находиться снизу.

А вот и наша почти готовая мордочка! Я люблю делать румянец игрушкам сразу же после вышивки мордочки — так приятно шить остальные детали и видеть наимилейшую улыбку и румяные щечки! 🙂

Берем лицевую деталь с мордочкой и ее обратную сторону. Приметаем обе детали контрастной ниткой.

Начинаем обшивать мордочку нашей лисички обметочным швом, как и ушки ранее. Берем для этого иголку с одинарной нитью под цвет рыжего фетра.

Когда мы дойдем до ушка — вводим иголку с ниткой на обратную сторону так, чтобы расстояние до края и с лицевой, и с обратной стороны было одинаковым (игла должна пройти через ухо внутри).

Вводим иглу прямо в ушко — в место прямо над точкой, откуда вышла иголка с ниткой.

Спереди игла в итоге также выйдет в ушке прямо над изначальным местом. В образующуюся петельку вводим иглу и затягиваем. Получится вот такой шов, который должен выглядеть как обметочный.

Таким образом мы прошиваем всю мордочку.

Приступаем к набивке. Для этого очень удобно использовать палочки для суши 🙂

Набиваем мордочку плотно и равномерно. Вот такая милота у нас в итоге получится:

Приступим к хвостику.

Одинарной черной нитью прошиваем по контуру наш черный кончик хвоста (прошиваем только изгибы детальки, боковые стороны не трогаем!).

Обметочным швом прошиваем наши обе рыжие детали (на месте черного кончика шов пройдет как бы внутри. Черные детальки потом также обшиваются обметочным швом, но уже черной ниткой).

Набиваем наш хвостик синтепухом.

Берем наши детальки туловища, приметаем хвостик и обшиваем обметочным швом.

Набиваем туловище синтепухом. В итоге у нас получаются 2 основные детали, которые остается сшить.

Прикладываем мордочку лисы к туловищу так чтобы носик и улыбка оказались прямо над «впадинкой» на белой грудке.

Берем иголку с двойной ниткой под цвет оранжевого фетра и продеваем ее так, как показано на фотографии:

Далее пропускаем иглу через край туловища (игла и в мордочке, и в туловище будет проходить на расстоянии 3-4 мм от края). В итоге у нас будет получаться потайной шов:

Далее идем опять наверх, потом — опять через туловище. Каждый раз крепко затягиваем наши швы.

В итоге наша лицевая часть будет выглядеть так, как на фотографии ниже. Чтобы завести иголку с ниткой назад, протыкаем ее в туловище с лицевой стороны.

А с обратной стороны выводим иглу в голове. Далее шьем по той же схеме.

Вот так наш шов будет выглядеть сзади (точнее ниток как раз не должно быть и видно, на то это и «потайной» шов 🙂

Вот наша лисичка и родилась!

Удаляем стирающим маркером следы цветного маркера, проводим по игрушке липким валиком для одежды, чтобы удалить ворсинки и частички наполнителя, и можно любоваться!

Мы решили добавить нашей лисичке бантик из атласной ленты. Нам кажется, что так еще милее 🙂

Источник

Прикольный сувенир в стиле Зверополис своими руками. Гарантия мимими и позитива 2020 году. Простой доступно, стильно. Часть 1

Всем привет! Я работаю в жанре камерной миниатюры (то есть артобъект, заключен в замкнутое пространство: классика — корабли в бутылках). Но мой профиль- это работа с обычными лампами накаливания. Почему? Во-первых, редко пью и с тарой были бы проблемы :). Во-вторых, лампочки занимают намного меньше места, чем бутылки. В-третьих, в России их всегда можно свободно приобрести на любой вкус, размер и карман. Хобби — это довольно нервное, и навык натягивания глобус на ежа отрабатывается легко. И все прелести процесса я выкладываю на своем канале.

Найдены дубликаты

похоже будет серия из некоторых сцен мультика

И где Прикольный сувенир? Ни хуя не понял

Школьная коллекция. Начало

Авралы, возникшие с началом учебного года, разгребли, теперь можно показать результаты творчества за август.

Мой август выглядел так. Я решила испытать свои силы и самостоятельно отшить школьную форму к новому учебному году.
Начала я с переделки — года два назад купила старшей брючный костюм, он оказался великоват, в итоге в этом году она только доросла до пиджака, а брюки оказались уже малы. Было решено их распороть и попробовать уместить на получившихся полотнах юбку.
Для начала я построила выкройку прямой юбки по упрощённой схеме и «примерила» к имеющимся кускам ткани

Все влезло буквально тютелька в тютельку. Посередине передней части юбки сделала шов, который из-за полосок практически не видно.

Пояс оставила тот же, он хорошо подошёл по обхвату талии и изначально был аккуратно обработан.

Сзади посередине сделала разрез со шлицей, для этого пришила небольшие прямоугольники по нижней части срединного шва. Низ обработала потайным швом с использованием лапки для подгиба.

А вот, собственно, и результат. Все эти старания были затеяны из-за того, что больно уж мне и дочери понравился этот пиджак. Он отлично скроен и качественно пошит. Поиск ткани в тон занял бы много времени, а с простым школьным синим он не очень сочетается.

С фотографиями мне, как и всегда, помогла @byOWLKA. В процессе не удержалась и тоже примерила костюмчик.

Спасибо за внимание! Если будут вопросы, отвечу в комментариях.
Хорошего дня!

Ну все, я побежала

Сова Баскервиллей

Вначале может показаться, что я решила ещё раз выложить сюда Ловец снов «Ноктюрнал»
Это не совсем так) это аналог, выполненный с некоторыми изменениями. А главное изменение можно увидеть, просто выключив свет (см. фото ниже)

А вот и фото без света (качество, конечно, не очень, но мой фотоаппарат упорно отказывается снимать в темноте без шумов на снимке)

Глаза совы и контур животика сплетены из люминесцентных нитей, а некоторые перья вручную разрисованы светящимися акриловыми красками

Вживую смотрится очень эффектно!

Теперь о других изменениях. Цветовая гамма этой совы оказалась очень удачной, и её решили не менять. Зато, учитывая опыт предыдущей работы, я сделала ей глаза побольше и исправила некоторые косяки в плетениии.

Теперь вот прям хорошо, как мне кажется)

Диаметр основного кольца («тела» совы) составляет 19 см
Общая длина — около полуметра
Материалы: перья петуха, гуся и страуса, светящиеся нитки, металлизированные нити, нити мулине, бусины и бисер

Германский рыцарь 54мм олово (старая работа)

Сейчас смотрю и вижу столько косяков. Однако три года назад мне это казалось верхом мастерства)

С чего всё началось.

Одна из первых моих работ. У меня даже станка не было, но было желание и сухой ствол мёртвой яблони. На коленке собрал станочек из резьбовой шпильки, трубы и подшипников, приделал двигатель и стал пробовать точить. Подшипники грелись просто жуть, подручник из пенька, хотелось понять — Оно мне надо? Навыки не пропьёшь, точил одним резцом, точнее стамеской, полукруглой.

Учитывая условия — получилось не плохо, мне только цвет чаши не нравился, ну как то вот совсем никак.

Чаша простояла года три, пока не решил затонировать её чёрной морилкой и нанести патину. Планировал золото, сделал в серебре.

И тут чаша «заиграла».

Всем добра и удачи.

Кулоны — ловцы снов — «Самоцветики»

Крохотные кулончики, созданные в коллаборации с ещё одним прекрасным мастером — Селеной! Даже не знаю, что о них писать — мне кажется, они говорят сами за себя :3

Катались со мной по фестивалям, наконец решила их нормально отфоткать.)

Для рукоделов — нитки, перышки, бусины, бэйлы и кожаный шнурок: вот и вся магия!))

Разница в 8 лет

8 лет назад я решил, что сделать себе акустику своими руками это отличная идея.

И сегодня, вспоминая мои первые попытки, я решил сравнить свой самый первый проект и последний.

— Я «переехал» из квартиры в полноценную мастерскую.

— Обзавелся и научился работать кучей инструмента.

— Перешел от интернетных акустических калькуляторов к полноценным профессиональным CAD системам по проектированию акустических систем.

— Очень сильно расширил область знаний по столярке, метрологии, радиотехнике, которые как ни странно помогают мне в работе программиста)

— Обзавелся друзьями и единомышленниками от родного городка до Казахстана.

Оглядываясь назад, я очень благодарен тем людям, которые помогали мне и объясняли очевидные и элементарные для них вещи, совершенно неопытному новичку, спокойно и без закатывания глаз. А сейчас и я стараюсь помогать и объяснять энтузиастам нюансы, так же, как в свое время помогали мне.

Так что если у вас появляется внезапное желание что-то сделать эдакое, то обязательно попробуйте, вдруг получится)

Токарка. Тарелки из Дуба

Доброго всем любопытствующим и мимо проходящим.

Обратился ко мне один человечек: — Есть у меня парочка дубовых дощечек, можешь из них чего нить своять? Дощечки оказались комелевыми коротышами, шириной сантиметров по 40. Решил точить из них тарелочки.

Первая тарелка или блюдо диаметр 350 мм высота 80 мм. Покрыта маслом.

Вторая тарелочка диаметр 320, высота 80 мм. Так же покрыта маслом.

Точил сам — тег моё, делал давно — тег без процесса.

Всем удачи и хорошего настроения.

Собираю механическую клавиатуру своими руками

Длиннопост с этапами сборки.

*Это не инструкция по сборке механических клавиатур, это то, как я их делаю для себя*

Мне нравятся полноразмерные клавиатуры, зачастую цифровой блок мне просто необходим, но найти на рынке hotswap (клавиатура с возможностью быстро поменять переключатели) весьма непросто, да и в целом рынок ориентируется больше на укороченные версии, без нампада.

Поэтому я беру дешевую механику с нампадом и разбираю, оставляя себе только плату и стальную пластину.

Вот она, типичная геймерская клавиатура: кейкапы (пишущие колпачки) из тонкого ABS пластика, свитчи (переключатели) Outemu Blue или другие дешевые щелкающие, звучание в целом весьма дребезжащие и очень высокое.

Вот так она звучит из коробки:

Мне нравится отклик у этих синих свитчей, но звуки пластикового дребезга и звон действуют на нервы, надо заменить их на что-то более интересное.

Еще одно слабое место это болтающиеся стабилизаторы, те что позволяют продолговатым клавишам прожиматься без перекашивания (enter, shift и т.д.), на них явно экономили и мы их тоже заменим. Так же пустое пространство между металлической пластиной и платой создает много глухих отзвуков, мы от них позднее избавимся.

Сейчас нужно выпаять старые переключатели и освободить таким образом плату на которой они все крепятся.

Я давно хотел использовать тактильные переключатели, но проблема в том, что самый распространенный на рынке это MX Brown. Его очень сложно назвать тактильным, это скорее небольшая шероховатость во время движения, чем нормальный отклик. Поэтому я хочу использовать переключатель MX Clear — это гораздо более яркая альтернатива коричневым, но у него есть проблема в виде очень тяжелой пружины около 90гр против 45-65гр в обычных переключателях. Прожимать такое утомительно и тяжело, я думаю именно из-за выбора такой тяжелой пружины этот переключатель такой непопулярный. Поэтому надо заменить тяжелые пружины MX Clear на те, что уже есть в клавиатуре и в итоге мы получим лучшее из двух миров: хороший тактильный отклик без лишнего шума и приятную силу нажатия. В итоге мы создаем переключатель, который известен под никнеймом ERGO Clear, как по мне выходит отличное решение.

Тактильность в свитчах такой конструкции достигается путем добавления ступеньки на толкающую ножку которая замыкает контакт и при нажатии бугорок несколько препятствует движению и из-за него мы получаем отклик по мере скольжения.

Чем сильнее изгиб на ножке, тем более явным будет отклик во время нажатия. Разница между mx Brown и mx Clear это небо и земля, первый проходит почти незаметно в то время как второй уверенно отдается в палец сообщая что кнопка была прожата.

На фото 3 разных ножки переключателя:

MX Clear = тактильный (слева)

Gateron Yellow = линейный без отклика вовсе (в центре)

MX Brown = «тактильный» (справа)

Пружины единственная часть которую я смазываю, просто чтобы избавиться от металлического протяжного гудения после нажатия. Сам переключатель я смазывать не стал, т.к. это сильно скрадывает его тактильное отклик, а именно он в данном случае стоит в приоритете. Далее прокладываем уплотнитель из тонкого пенистого материала, чтобы предотвратить разбалтывания свитча и в целом более плотно их закрыть.

Для стальной пластины я использую 5мм шумоизоляционный материал для автомобилей, он погасит эхо и даст более басовитый отзвук в самом корпусе. В целом приятнее, когда клавиатура не создает впечатление пустого барабана, а имеет наполнение.

Теперь пора собирать новые стабилизаторы, в данном случае это everglide и по цвету они отлично подходят самим переключателям. Я хорошенько их смазал Krytox 205G2 — очень густая смазка, которая хорошо подошла для такой задачи.

Я опробовал стабилизаторы и свитчи отдельно, убедился что ничего не гуляет. Теперь пора собирать все воедино! Это значит припаять все обратно, этот процесс мне нравится больше всего, он достаточно быстрый и очень приятно, ведь с каждым припаянным контактом, чувствуется как клавиатура становится все более целостной конструкцией.

Итак, переключатели на месте, теперь необходим набор кейкапов для клавиатуры. Мой выбор пал на Domikey — это кейкапы из двухцветного ABS пластика, делается методом двойной штамповки, когда создается сначала белое центральное изображение а затем оно покрывается черным. Получатся что обозначения на клавишах не нарисованы и не наклеены или не выведены лазером, а отштампованы таким образом, что все надписи состоят из разных материалов. Такие кейкапы практически невозможно стереть пальцами даже за многолетней работой, разве что если печатать крупной наждачкой, а не руками.

Но почему же контрольные клавиши отличаются по цвету? Это рабочая клавиатура, а работаю я в типографии, поэтому цветовая схема CMYK тематически будет хорошо перекликаться с рабочим местом.

Пришло время создать корпус! Я вырезал панели из оргстекла толщиной 1см, мне нравится такая массивность и мне часто не хватает старомодного бортика вокруг клавиш, как по мне это более эстетично.

Я игрался в перерывах с кейкапами и ради интереса решил их наполнить чем-нибудь плотным, в тесте это был пластилин, и результат меня приятно удивил. Клавиша получилась более увесистой и добавилась инерция в движении. Но забивать все клавиши пластилином не очень то эстетично, поэтому я залил их силиконом, предварительно вырезав для клавиш оснастку, чтобы они все были на одном уровне.

Застывший силикон в клавише выглядит очень интересно, вышли более тяжелые и заглушенные клавиши, мне нравится.

Теперь к финальной сборке! Клавишу Win я намеренно пропустил, я всегда её могу заблокировать или переназначить, но захотелось чтобы её вовсе не было. Добавил хорошие индикаторы NumLock CapsLock ScrLock чтобы их было видно даже с высокими клавишами и хорошо читались их обозначения. А так же добавил ряд белых прямоугольников над F-ками для стикеров с быстрым вызовом программ и команд.

Видео с финальной работой, звук в итоге тихий щелчок и общим качеством я остался доволен.

Ремешок для часов Anne Klein. Интересная конструкция ремешка

Ремешок для часов Anne Klein с креплением часов на ремешке.

Часы вставляются в вырез в ремешке и ремешок фиксируется к часам при помощи пластины и четырёх винтов.

Единственный недостаток всей этой конструкции в том, что надо делать вырез под заводную головку, и так в тонкой стеночке, что при установке ремешка на часы, он болтается как осьминог в руках😁

Но пласнина очень плотно прижимает ремешок и они не торчат в стороны.

Ремешок просили сделать без прошивки.

Пряжка 16 мм шириной.

Диорама по игре Dune 2

По случаю выхода фильма про ДЮНУ вспомнилась любимая игра на SEGA 2 и внезапно нарисовалась такая диорамка.

По работе: Печать на 3Д принтере Anycubic mega s, PLA пластиком.

Покраска: Акрил Tamiya +фильтры песок масло и пастель.

И на десерт, моя небольшая коллекция:

M41A Импульсная винтовка из Чужих и

Laser rifle из Fallout 4.

Спасибо за внимание, можно пинать.

То ли хобби, а то ли видение

Вот прям нравится на досуге пару железяк сварить, какую нить деревяшку построгать, попилить. С паяльником микросхеме поковыряться. Разобрать и посмотреть как работает сложный механизм, если возможно — починить. На душе как то радостно становится, а может, просто в детстве не наигрался. Как знать.

В городе деревья опиливали, попросил у работяг пару — тройку пеньков. Пару лет сушились ну и пустил в дело.. Получилась вот такая чаша. Древесина ильма (вяз, карагач), глубокая карбонизация, патина серебро, финиш — лак.

А чего, мне нравится.

Делал сам — тег Моё

Блокноты аля винтаж

Попытка номер два). Решила сделать блокнот 208 листов. Так как думается мне не рационально использовать кожу на меньшее количество. Попросилась в группу Фейсбук где плетут блокноты, первый показала , спросила стоит ли обрезать, но большинство сказали , что оставили бы так. Думаю тут играет ощущение , что ручная работа это не все должно напоминать типографско- магазинное. Типа всё идеально это не интересно. Ищут изюм в килограмме булок. Но если честно сказать , я ещё не дошла до кондиции , чтоб мне захотелось обрезать края.
Короче поживем увидим)).
Теперь об изделии, обложка из кожи толщиной 4-5мм) , окрашена античным гелем. Конечно коптский переплет, и придумалась вот такая застёжка.

Котики в масштабе 1:24

3D печать из фотополимера Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.

Работа выполнена совместно с @Malear

Десантник Хаоса

Всем привет! Ещё одна модель готова, ничего особенного, обычный тактический десантник.

Но у модели появился болтер примарисов, а значит можно попробовать будет и создать одного)

Хаосит не привязан к какому-то ордену или варбанде, чистая выдумка , потому в спорах не подскажу)

ВОСТОК-ЗАПАД

3D печать из фотополимера Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.

Диорама с «Буханкой» УАЗ 3909 в 43 масштабе

Сегодня расскажу о своей постройке мини-диорамы с Буханкой от Звезды (арт. 1126).

Как обычно есть видео с постройкой. Ну а кто любит фотографии и текст, смотрим под видео.

Коробка и содержимое коробки буханки выглядит следующим образом:

Помимо этого в коробке были декали, инструкция, набор красок и кисточка, которые были успешно отданы детям на растерзание. Так как количество картинок в посте ограничено, их я добавлять не стал.

Плюс я использовал допы. Фототравление, смоляные колеса, окрасочные маски и фигурку.

Собирается модель просто, можно собрать за вечер.

Навесил немного фототравления, но дворники использовать не стал, т.к. велика вероятность испортить стекло.

На остекление налепил маски от Армы (не понравились, т.к. они явно усели и уже меньше положенного размера) и примерил смоляные колеса (выглядят намного интереснее родных).

Предварительно модель загрунтовал серым грунтом от Pacific88 P-12. С салоном сильно не заморачивался, его все равно почти не видно.

Торпедо, дверные карты, ручку КПП красил Pacific88 Aero 0006 (старые шины); сидушки — Pacific88 Art 260 (серый антрацит); откидной столик — Pacific88 Art 17 (жемчужно белый). Сверху немного прошелся сухой кистью, чтобы подчеркнуть объем, добавить текстуры и выделить элементы.

Далее нанес базовые цвета на колеса: на покрышки — Pacific88 Aero 0006 (старые шины), на диски — Pacific88 Aero 0015 (белая).

Так как практически все буханки в сети либо серые, либо защитные зеленые, либо почтовые синие, а я хотел нестандартный цвет, то я выбрал Pacific88 0169 (бледно-зеленый).

Дальше покрыл глянцем от Tamiya X-22. Отражатели покрасил маркером Molotow Chrome. Нанес серую смывку от Pacific88 053w. Крышу сначала поставил на сухую, сидела хорошо. Знал бы что так будет, можно было бы внутрянку сделать интереснее.

Номерной знак сделан из плашки фототравления + родная декаль из набора.

Для этой диорамы покрасил фигурку девушки.

Для основания использовал фоторамку, бальзу, пенополистирол, присыпку от Zip-макет, кварцевый песок, клей ПВА и статическую траву.

Финальный результат. Так же есть круговой обзор в первом видео.

Бонус видео с процессом стройки буханки в стиле ASMR. Микрофон у меня так себе, но я пытался ))

Кот махоня терроризирует жителей столицы

Фотополимер: Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.

Высота слоя 35 мк.

Гидроплан без поплавков. Kawanishi N1K1-Jb Shiden

Под руководством императора Хирохито Японская Империя вела агрессивную внешнюю политику, власть де-факто находилась в руках у военных и они использовали её для повышения и укрепления военной мощи страны. В 1937 году была успешно начата Вторая японо-китайская война; в 1938 году у озера Хасан и в 1939 году у реки Халхин-Гол, что в Маньчжурии, японцы схлестнулись с Советским Союзом. В планах у высшего командного состава была активная экспансия на Тихом Океане и для этого им требовались новые виды военной техники. Японские ВМС ощутили острую потребность в новом морском истребителе, способном обеспечить воздушное прикрытие десантным силам в районах, где использование палубных или сухопутных истребителей оказывалось невозможным. Такой гидроистребитель должен был поддерживать наступающие войска до того момента, пока они не захватят у противника или не построят на захваченной территории стационарные аэродромы.

Разработка нового самолета в 1940 году была поручена фирме Kawanishi. Для того чтобы обеспечить самолету высокую скорость, было решено оснастить его новейшим 14-цилиндровым двигателем МК41 мощностью 1460 л.с. и в то же время сделать планер небольшим. Серьезное внимание уделялось аэродинамике, для крыла выбрали ламинарный аэродинамический профиль. Для уменьшения разворачивающего момента при взлете (который неизбежен при столь мощном двигателе при сравнительно маленьком планере) были применены соосные двухлопастные воздушные винты противоположного вращения. Среднее расположение крыла выбрали для предотвращения обрызгивания поверхностей водяной струей при взлете и посадке. Для обеспечения необходимой маневренности, которой никогда ранее не обладали поплавковые самолеты, на гидроистребителе применили боевые закрылки — небольшие поверхности с ручным приводом, которые (помимо использования при взлете и посадке) могли применяться в бою для увеличения подъемной силы и совершения более крутых разворотов. Для уменьшения лобового сопротивления консольные поплавки, дополняющие центральный основной, должны были убираться внутрь самолета, притом поплавки делали надувными из прорезиненной ткани.

Гидроистребитель N1K Kyofu

Самолёт, получивший обозначение N1K и имя Kyofu (Кёфу — сильный ветер, шторм), дошёл до этапа сборки в 1941 году. В начале мая 1942 начались летные испытания первого прототипа. Трудности с редуктором соосных винтов вынудили конструкторов отказаться от них в пользу традиционного трехлопастного. Правда, возникавший при взлете разворачивающий момент потребовал от пилотов большого умения. Кроме того, убирающиеся подкрыльевые поплавки сняли еще до начала программы летных испытаний — сложность и большая масса конструкции нивелировала улучшение в аэродинамике. Тем не менее, в ходе летных испытаний «Кёфу» оправдал самые оптимистические ожидания конструкторов: самолет развивал скорость 488 км/ч, его практический потолок достигал 10600 м, высоту 5000 м набирал за 5,53 мин. Нормальная дальность полета составляла 1050 км. Вооружение было аналогично установленному на основном истребителе японских ВМС А6М2 Zero и включало две крыльевые 20-мм пушки и два 7,7-мм синхронизированных фюзеляжных пулемета. Однако реализовать все свои замечательные качества самолету так и не удалось. Летом 1943, когда «Кёфу» начал поступать в войска, ситуация на Тихоокеанском театре военных действий настолько изменилась, что он просто оказался не у дел. Созданный исключительно для наступательных операций, N1K использовался в лучшем случае как истребитель-перехватчик (первое боевое применение в районе острова Борнео, союзники присвоили машине кодировку Rex — Рекс). В это время самолетный парк противника настолько сильно изменился, что «Кёфу» предстояло сражаться с самыми лучшими палубными и сухопутными истребителями США. Естественно, что никакой гидросамолет, какими бы исключительными характеристиками он ни обладал, не мог драться с ними на равных. Kawanishi выпустили по разным данным от 68 до 97 гидроистребителей N1K, и на этом их история должна была и закончится, если бы не смекалка, инженерная находчивость и безграничное упорство одного человека.

Идея радикальной модификации гидроистребителя родилась у руководителя проектной группы фирмы Каваниси доктора Сизуо Кикухара ещё за две недели до начала войны на Тихом океане. Он рассчитал, что если Kyofu оснастить вместо поплавков убирающимся шасси, получится сухопутный истребитель с выдающимися лётными данными. Руководство фирмы, потрясенное расчетами доктора Кикухара, решило, что в данных условиях должна быть проявлена осторожность, а разработка чрезвычайно обещающего проекта должна осуществляться в порядке частной инициативы. Командование ВМС проект не поддержало, но когда ход войны начал поворачиваться против Японии и официально разрабатываемый истребитель-перехватчик ПВО J2M Raiden не смог выпускаться в большом количестве, а самолет А6М Zero оказался неспособным эффективно противостоять новому поколению истребителей ВМС США, возникла острая необходимость в более мощном истребителе для завоевания господства в воздухе. Эту роль мог сыграть именно новый самолет Kawanishi, созданный не только без поддержки императорских ВМС, но и вообще вопреки их официальному курсу.

Новый сухопутный истребитель, работы над которым вел Йосио Хасиучи, получил условное обозначение «Модель Х-1». Фактически это был уже знакомый нам «Кёфу» с более мощным двигателем (1820 л.с.) и четырехлопастным воздушным винтом диаметром 3,3 м. Правда, винт большого диаметра и среднее расположение крыла потребовало установки на самолет слишком длинных стоек шасси, которые явились чем-то вроде «ахиллесовой пяты». Первый полет опытного истребителя Х-1 состоялся 27 декабря 1942 года, и сразу же возникли серьезные проблемы: двигатель оказался недоведенным и не развивал необходимой мощности, слишком длинные основные стойки шасси оказались недостаточно прочными, руль направления практически бесполезен при рулежке, а тормоза малоэффективны. С другой стороны, пилот имел очень хороший обзор из кабины, самолет обладал высокой скороподъемностью, большой скоростью (в том числе и гораздо большей на пикировании, чем у основных истребителей Японии) и маневренностью. Определенный успех первого опытного Х-1 позволил фирме Каваниси решиться на постройку еще трех прототипов, которые были готовы к июлю 1943 года.

Руководство авиации ВМС имело явное предубеждение против нового истребителя из-за его разработки по частной инициативе доктора Кикухара и воспринимало слишком критично некоторые аспекты проекта. Утверждалось, что самолет Х-1 не имеет никакого существенного преимущества перед истребителем Mitsubishi J2M2 Raiden. Для того, чтобы «догнать и перегнать» конкурента, конструкторы Kawanishi установили на истребитель ещё более мощный двигатель. Он имел увеличенную площадь охлаждающей поверхности цилиндров и другие изменения, которые привели к увеличению взлетной мощности до 1990 л.с. Более мощный двигатель заключили в новый капот, имеющий отдельные выхлопные патрубки. Первоначальное вооружение, состоящее из двух фюзеляжных пулеметов калибра 7,7 мм и двух 20-мм пушек в крыле, было усилено еще одной парой 20-мм пушек, размещённых в обтекателях под крылом. В такой конфигурации машина удовлетворила даже самых ярых противников, и летом 1943 года истребитель был принят на вооружение и запущен в серию под индексом N1K1-J и именем Shiden (Сидэн — Молния, точнее — Фиолетовая молния).

Программе производства самолета Shiden придали такое ускорение, что на заводе Kawanishi в Наруо к концу 1943 года построили 70 истребителей N1K1-J. Вскоре к выпуску подключился и завод в Химейи. Шасси «Сидэна», увы, продемонстрировали тенденцию ломаться при малейшей чрезмерной нагрузке. Хотя амортизационные стойки усилили, узлы их крепления оставались слабыми, и было бессмысленно использовать тормоза, кроме как в конце пробега. Потери самолетов в результате происшествий при взлетах и посадках во время тренировок вскоре начали вызывать тревогу. К тому же «Молния» могла неожиданно для пилота выполнить левую полубочку. Однако общее мнение было единодушным: недостатки перевешиваются положительными качествами. В это время императорские ВМС придавали большее значение перехватчикам, способным нанести поражение самолетам Grumman F-6F Hellcat, которые появлялись во все большем количестве. N1K1-J рассматривался как «затычка», временная мера до ввода в действие разрабатываемых более совершенных машин. Первые серийные N1K1-J были поспешно поставлены 201-му корпусу авиации ВМС (Кокутай), который базировался на острове Сёбу (Филиппины). Следует сказать, что корпус терзали проблемы материально-технического обеспечения и нехватки обслуживающего персонала. Ситуация осложнилась также ненадежностью двигателя «Сидэна», слабым шасси и его неэффективными тормозами (летчики иногда предпочитали совершать посадку на грунт вдоль ВПП для уменьшения пробега, чем рисковать выскочить за пределы ВПП). Тем не менее, самолет вскоре зарекомендовал себя грозным перехватчиком.

С основным противником — F-6F Hellcat

Развитие N1K1-J продолжалось, оно привело к появлению модификации N1K1-Ja, с которой были сняты два фюзеляжных пулемета, а все четыре 20-мм пушки устанавливались внутри крыла. Позже появились N1K1-Jb — с двумя подкрыльевыми держателями для двух бомб массой до 250 кг каждая и N1K1-Jc — специализированный истребитель-бомбардировщик с четырьмя подкрыльевыми бомбодержателями. Для увеличения количества «Сидэнов» к декабрю 1943 было принято решение о прекращении производства поплавкового истребителя N1K «Кёфу». Самой удачной версией самолёта стал N1K2-J или Shiden-Kai (Сидэн-Кай) — глубокая переработка первоначальной концепции. Самолёт из среднеплана превратился в низкоплан, что дало возможность отказаться от удлиненных стоек шасси; также был переработан и удлинен фюзеляж, модифицировано хвостовое оперение. Большое внимание уделили улучшению технологичности для облегчения производства, в конструкции в основном использовались недефицитные материалы, общая масса самолёта уменьшилась на 240 кг. В истребителе «Сидэн-Кай» наконец были устранены недостатки конструкции, обусловленные переделкой гидросамолёта в сухопутный. N1K2-J массово производился на нескольких заводах почти до самого конца войны, несмотря на перебои с поставками листового металла, алюминиевых штамповок, двигателей и комплектов шасси из-за массированных бомбовых ударов США по заводам фирм-подрядчиков. Предпринимались и попытки дальнейшей модернизации самолёта. N1K3-J: его двигатель был передвинут вверх на 150 мм для изменения положения центра тяжести, а в фюзеляже установили два пулемета калибра 13,2 мм, построили только два опытных образца. N1K4-J: мощность двигателя доведена до 2000 л.с. на взлете и 1570 л.с. на высоте 6850 м., два опытных N1K4-J и один опытный самолет палубного варианта N1K4-A были построены и летали. N1K5-J: высотный вариант для перехвата B-29 Superfortress с 18-цилиндровым двигателем Мицубиси МА9А мощностью 2200 л.с. на взлете и 1800 л.с. на высоте 6000 м. Строительство опытных N1K5-J уже заканчивалось на заводе в Химейи, когда его разрушили до основания те же B-29 в июне 1945 года. К моменту капитуляции Японии фирме Каваниси удалось построить 416 серийных истребителей N1K2-J. Всего, включая опытные и экспериментальные, построили 1435 истребителей «Сидэн» и «Сидэн-Кай» — явно недостаточно для серьезного влияния на ход воздушной войны.

Реплика N1K2-J Shiden-Kai

Истребитель N1K1-Jb Shiden представлял собой цельнометаллический среднеплан. Длина самолёта 8.89 м, высота — 4.06 м, размах крыла — 12.0 м при площади в 23.5 м². Масса пустого самолёта — 2897 кг, нормальная взлётная — 3.9 тонны, максимальная — 4.3 тонны. Экипаж состоял из одного пилота, располагавшегося в фонаре со сдвигающейся назад средней частью. Фонарь обеспечивал хороший круговой обзор как в полёте и бою, так и на рулёжке. Пилот был защищён бронированным лобовым стеклом и бронеспинкой сидения. В распоряжении лётчика имелась радиостанция и кислородное оборудование для высотных полётов. Шасси двухстоечное с частично убираемым поворотным хвостовым костылём с колесом малого диаметра. Основные опоры шасси имели большую высоту, и оттого сложную телескопическую конструкцию. Убирание шасси происходило в два этапа: сначала стойки «сжимались», затем убирались в ниши.

В небо самолёт поднимал поршневой 18-цилиндровый радиальный двигатель воздушного охлаждения Nakajima HК9H Homare-21 (Хомарэ — Слава) мощностью 1825 л.с. на высоте 1750 м и 1625 л.с. на высоте 6100 м. Винт четырёхлопастной, диаметром 3.3 метра с изменяемым шагом. С ним истребитель разгонялся до максимальной скорости 575 км/ч, крейсерская же скорость составляла 365 км/ч. В протектированных крыльевых и фюзеляжных баках находилось топливо, позволявшее пролететь 1400 км, также под фюзеляжем мог подвешиваться дополнительный сбрасываемый топливный бак, увеличивающий дальность до 1700 км. Истребитель имел практический потолок 12500 м, и скороподъёмность 770 м/мин, но на самом деле не был высотным. При наборе высоты мощность двигателя быстро падала и на высотах более 6000-8000 метров оказывалась недостаточной. «Сидэн» не являлся чрезвычайно маневренным самолётом, однако мог долго и с большой скоростью пикировать без риска повреждения конструкции.

Вооружение N1K1-Jb состояло из четырёх 20-мм автоматических пушек (по японской классификации — тяжёлых пулемётов) Тип 99 модель 2, расположенных попарно в крыле. Большая скорострельность и масса каждого снаряда обеспечивали истребителю очень мощный секундный залп, позволявший успешно бороться практически с любым самолётом противника на больших скоростях. Недостатком пушек являлась их не лучшая баллистика. Располагавшиеся в носу фюзеляжа на более ранних модификациях синхронные 7.7-мм пулемёты Тип 97 на N1K1-Jb не ставились, однако отверстия в капоте, через которые они вели огонь, не заделывались. В качестве дополнительного вооружения под крылом на двух пилонах могли подвешиваться по две авиабомбы массой до 250 кг, либо две кассеты с мелкими бомбами. В конце войны для борьбы с кораблями противника четыре истребителя N1K1-J были переделаны в пикирующие бомбардировщики. На них под фюзеляжем был установлен специальный обтекатель, закрывавший одну 250-кг бомбу, и шесть подкрыльевых направляющих для неуправляемых реактивных снарядов. Повоевать, правда, «Сидэн» с таким вариантом вооружения, не успел.

Несмотря на свои недостатки — невысокую надёжность двигателя, недостаточную высотность и слабые стойки шасси, ставшие причиной потери многих самолётов на земле — истребитель «Сидэн» стал грозным противником. У союзников он получил кодовое обозначение George (Джордж). Машины этого типа широко применялись на завершающих этапах войны на Тихоокеанском театре военных действий. В ВМС Императорской Японии «Сидэн» и «Сидэн-Кай» использовались в качестве истребителей ПВО, береговых разведчиков и легких бомбардировщиков. В конце октября 1944 для обороны Филиппин на остров Лусон был переброшен 341 Кокутай, имевший более ста N1K1-J. Полк воевал с умением и жесткостью, но вскоре ему пришлось столкнуться с нехваткой материалов и запчастей в связи с морской и воздушной блокадой островов базирования. С октября авиаполк пытался сдерживать продвижение к берегам метрополии 38-й авианосной дивизии ВМС США. В середине октября у острова Тайвань произошел один из самых крупных боев между силами 341 Кокутая и авиацией ВМС США, где японцы потеряли 14 машин, сбив десяток самолётов противника. С начала 1945 года 341 Кокутай приступил к формированию таранных групп камикадзе и после понесенных потерь был выведен в метрополию на остров Сикоку. Отдельного упоминания заслуживает следующий эпизод. В одном из боев «Сидэн-Кай» 343-го Кокутая, пилотируемый Кинсуке Муто, был атакован 12 самолетами F-6F Hellcat. Японский летчик сбил четыре истребителя ВМС США, вынудив остальных выйти из боя. Муто удалось вернуться на аэродром в Йокосука на поврежденном самолете, который затем был отремонтирован.

С противниками P-51A Mustang и P-47D Thunderbolt

По словам японских пилотов, «Сидэн» был сложным, но мощным самолётом. Он существенно уступал «Зеро» в маневренности и безопасности, но и значительно превосходил его в пикировании и эффективности стрельбы. Если сравнивать с самолётами противника, то N1K1-J превосходил и успешно боролся с ранними модификациями P-51 Mustang и F-4F Wildcat, был примерно равен F-6F Hellcat и более поздним «Мустангам», и проигрывал F-4U Corsair и P-47 Thunderbolt. Таким образом самолёт, начавший свой путь в качестве поплавкового гидроистребителя, созданного для авиационной поддержки наступающих войск, закончил свой путь в качестве сухопутного перехватчика ПВО, пережив при этом несколько радикальных моденизаций и неприятие командованием вооружённых сил. Если бы не затянутый этап разработки и более массовый выпуск, «Сидэн» мог бы стать самым успешным истребителем Японии во Второй Мировой, но ему и так удалось попортить достаточно крови американским пилотам.

Источник