Звезда 12 калибра своим руками

Звезда 12 калибра своим руками

quote: Найдите токоря и будет вам щастье.

quote: особенно канавку в конце сложно делать

quote: pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.

изготовление матрицы для звезды:
1)берешь муфту на 20( я даж хз почему она на 20,у нее нигде диаметра 20 нет) и перовое сверло на 20 мм и проходим муфту насквозь этим пёрышком
2) берешь штангенциркуль, и ножовочное полотно по металлу и меришь ширину (если пилишь электролобзиком замерь ширину его пилки)фиксируешь эту ширину на штангеле(у меня это 13 мм)
3)берешь лист железа (0,4 или 0.5 мм) и от ровного края штенгелем, отсекаешь 13 мм ( верхнюю губку ставишь на торец и нижней царапаешь по листу, будет как раз 13 мм) и длинной 150 мм
4) режешь из железа прямоугольник 13 мм на 150 мм, потом на три части делишь по 50 мм
5)берешь муфту, также заводишь верхнюю губку на торец а нижней царапешь на муфте те же 13 мм, это будет глубина пропила( очень удобно так как равна полотну как только полотно станет заподлицо с торцом значит глубина нужная)
6) вырезаешь из тех трех частей железа заготовки как на рисунке, поз. 1 ( рабочие части, которые нарезают звезду шлифуешь от заусенцев мелкой шкуркой
7) вырезаешь из бумаги кружок из рисунка, поз 2
8) приставляешь к торцу муфты и наносишь точки ( 6 штук по лучам), потом берешь линейку и соединяешь точки чтобы на торце были риски
9) продлеваешь риски по цилиндрической внешней поверхности муфты, до нацарапанной глубины пропила, так чтобы они были под 90 градусов к царапке
10) делаешь пропилы
11)берешь сверло на 4.5 мм делаешь дырочку чуть ниже царапки и между двумя пропилами точно посередине, потом считаешь от дырочки 2 пропила и снова сверлишь дырочку и еще 2 пропила и дырочка и того 3 дырки если смотреть с торца то под 120 градусов друг к другу
12)вставляешь заготовку с верхним пропилом (верхняя из трех на рисунке)
13)вырезанные из железа заготовки 2 и 3 сгибаешь в виде буквы Х (на рисунке поз. 3 схематично показано как это выглядит с торца)
14)вставляешь заготовки 2 и 3 в заготовку 1
15) загибаешь «крылышки» всех заготовок и заводишь по 2 крылышка в 1 дырочку, если выступаешь изнутри то надо подрезать крылышки
16)шлифуешь острые уголки и все заусенцы

финишная матрица:
1) берешь переходник 20/25
2) берешь трубку 16 мм ( имхо трубка лучше прутка, потому как распределение давлений будет от краев к центру, а не от центра к краям как в случае прутка, но бывает такое, что на толстом пластике приходится потом поддавливать навойником плоскость звездочки, но это быстро) шлифуешь торец, чтобы был строго перпендикулярно, вставляешь в переходник, так чтобы конец трубки вставленный в переходник встал заподлицо с переходом внутри переходника, ставишь ножом метку на трубке по торцу переходника, потом чуть вынимаешь назад трубку и от метки на 2,5-3 мм ставишь еще одну метку (увеличивая длину трубки соответственно),потом забиваешь трубку в переходник по 2 метку ( таким образом она вылезает на 3 мм от перехода внутри переходника)
3) сверлишь отверстие в переходнике и через трубку сверлом на 2.8 насквозь
4) забиваешь в отверстие гвоздик, он должен идти с натягом, как только выйдет с другой стороны откусываешь шляпку и забиваешь заподлицо, с другой стороны обкусываешь и зашлифовываешь заподлицо
5) отрезаешь трубку по размеру и шлифуешь острые края

берешь конусную или сферическую бор-фрезы и делаешь конусные заходы для гильз, обрезаешь стружку

quote: pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.

quote: Originally posted by pavelll07:

просил рассказать, а сам не появляешьсо

Источник

Матрица для закрытия звездой.

Здравствуйте! Если у кого то есть ненужная матрица для закрытия звездой на 12 калибр вот такая то пишите, преобрету)

Найдите токоря и будет вам щастье.

есть такая. дюралевая. делали под заказ. есть и та что звезду формирует тоже дюраль. только без струны. если нужно прошу в ПМ. отдам за сколько и делал мастер. по мне станок Лии лучше справляется 😊 а так все рабочее, даже лучше оригинала.

Найдите токоря и будет вам щастье.

особенно канавку в конце сложно делать

Да нормально штатная от УПСа справляется. чего огород городить.

вот мои матрицы http://u-antona.vrn.ru/forum/showthread.php?t=426923 в первом посте. пиши в пм, расскажу как сделать или можете заказать готовое изделие, пока 3 комплекта есть, подкручивать после не требуется (недостаток-патрон туговато снимается, но благодаря этому подкрутка не требуется)

pavelll07, классный набор. Взял бы комплектик на всякий случай для тестя. Пересылом займешься?

еще один недостаток-иногда плоскость звездочки приходится навойником делать (просто надавить), это от пластика гильза зависит

почему-то хорошо работает с тонким пластиком типа Азот, а с толстым не так хорошо (тип ГП), приходится давить потом навойником, но это быстро и несложно, к сожалению изделия «на все случаи жизни» тяжело изготовить, идеально было бы если бы давящая часть была в виде ложки(выпуклостью от патрона)только с очень малой выпуклостью, это приведет к оптимальному распределению давлений ( а именно от краев к центру),но это мои личные наблюдения

pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.

pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.

изготовление матрицы для звезды:
1)берешь муфту на 20( я даж хз почему она на 20,у нее нигде диаметра 20 нет) и перовое сверло на 20 мм и проходим муфту насквозь этим пёрышком
2) берешь штангенциркуль, и ножовочное полотно по металлу и меришь ширину (если пилишь электролобзиком замерь ширину его пилки)фиксируешь эту ширину на штангеле(у меня это 13 мм)
3)берешь лист железа (0,4 или 0.5 мм) и от ровного края штенгелем, отсекаешь 13 мм ( верхнюю губку ставишь на торец и нижней царапаешь по листу, будет как раз 13 мм) и длинной 150 мм
4) режешь из железа прямоугольник 13 мм на 150 мм, потом на три части делишь по 50 мм
5)берешь муфту, также заводишь верхнюю губку на торец а нижней царапешь на муфте те же 13 мм, это будет глубина пропила( очень удобно так как равна полотну как только полотно станет заподлицо с торцом значит глубина нужная)
6) вырезаешь из тех трех частей железа заготовки как на рисунке, поз. 1 ( рабочие части, которые нарезают звезду шлифуешь от заусенцев мелкой шкуркой
7) вырезаешь из бумаги кружок из рисунка, поз 2
8) приставляешь к торцу муфты и наносишь точки ( 6 штук по лучам), потом берешь линейку и соединяешь точки чтобы на торце были риски
9) продлеваешь риски по цилиндрической внешней поверхности муфты, до нацарапанной глубины пропила, так чтобы они были под 90 градусов к царапке
10) делаешь пропилы
11)берешь сверло на 4.5 мм делаешь дырочку чуть ниже царапки и между двумя пропилами точно посередине, потом считаешь от дырочки 2 пропила и снова сверлишь дырочку и еще 2 пропила и дырочка и того 3 дырки если смотреть с торца то под 120 градусов друг к другу
12)вставляешь заготовку с верхним пропилом (верхняя из трех на рисунке)
13)вырезанные из железа заготовки 2 и 3 сгибаешь в виде буквы Х (на рисунке поз. 3 схематично показано как это выглядит с торца)
14)вставляешь заготовки 2 и 3 в заготовку 1
15) загибаешь «крылышки» всех заготовок и заводишь по 2 крылышка в 1 дырочку, если выступаешь изнутри то надо подрезать крылышки
16)шлифуешь острые уголки и все заусенцы

финишная матрица:
1) берешь переходник 20/25
2) берешь трубку 16 мм ( имхо трубка лучше прутка, потому как распределение давлений будет от краев к центру, а не от центра к краям как в случае прутка, но бывает такое, что на толстом пластике приходится потом поддавливать навойником плоскость звездочки, но это быстро) шлифуешь торец, чтобы был строго перпендикулярно, вставляешь в переходник, так чтобы конец трубки вставленный в переходник встал заподлицо с переходом внутри переходника, ставишь ножом метку на трубке по торцу переходника, потом чуть вынимаешь назад трубку и от метки на 2,5-3 мм ставишь еще одну метку (увеличивая длину трубки соответственно),потом забиваешь трубку в переходник по 2 метку ( таким образом она вылезает на 3 мм от перехода внутри переходника)
3) сверлишь отверстие в переходнике и через трубку сверлом на 2.8 насквозь
4) забиваешь в отверстие гвоздик, он должен идти с натягом, как только выйдет с другой стороны откусываешь шляпку и забиваешь заподлицо, с другой стороны обкусываешь и зашлифовываешь заподлицо
5) отрезаешь трубку по размеру и шлифуешь острые края

берешь конусную или сферическую бор-фрезы и делаешь конусные заходы для гильз, обрезаешь стружку

pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.

Источник

Как удержать дробь в патроне гладкоствольного оружия. Вальцовка «звездой», закруткой и дробовые пыжи

Дробовой снаряд в гладкоствольном ружье – это постоянная проблема. Как его зафиксировать в гильзе? Понятно, что для полиэтилена и других типов гильз с эластичными стенками решение проблемы найдено – завальцовка краев стенки гильзы вовнутрь, до упора в дробовую прокладку или звезда – закрытие гильзы сложенной звездой стенкой гильзы. Эти варианты достаточны. Хотя, как я понял из комментариев, есть и более щадящие варианты фиксации дробового заряда даже в полиэтиленовых гильзах. Например, использование дробовых пыжей Шейнина, в просторечии «заглушек» или «затычек», использование пробковых прокладок высотой 3-4 мм фиксация которых обеспечивается клеевыми составами. Эти варианты позволяют дольше сохранять целостность дульца гильзы.

С латунными гильзами тоже давно все понятно и решено: дробовые пыжи Шейнина, пробковая или картонная прокладка, удерживающаяся за счет фиксации краев клеем типа БФ или составом на основе парафина. Также можно использовать кольцо из полиэтиленовой гильзы того же калибра, высотой 3-4 мм для фиксации дробовой прокладки. Этот вариант достаточно надежен, хотя требует некоторых подготовительных операций и значительного количества полиэтиленовых гильз этого же калибра. Фиксация прокладки происходит за счет распора кольца в меньшем диаметре гильзы. Кроме того есть и другие варианты фиксации дробового пыжа, например: завальцовка дульца латунной гильзы, использование зубочисток крест-накрест в заранее просверленных отверстиях в стенках гильзы и другие, не столь эффективные, но зато трудоемкие.

Вальцовка или звезда. Что эффективнее?

Оба эти способа достаточно просты в исполнении, но в тоже время требуют некоторого дополнительного оснащения.

Закрутка производится с помощью специальной матрицы для завальцовки. При вращении матрицы, выступы внутри ее заворачивают полиэтилен или картон стенки гильзы внутрь, прижимая этим дробовую прокладку или пулю. Матрица может устанавливаться в шуруповерт, сверлильный станок или в ручную или настольную закрутку. Этот вариант достаточно прост, требует минимума дооснащения, фактически для него нужна только вальцующая матрица.

Источник

Самоделки, чертежи, схемы.

Модератор: PRINCIP

Сообщение Bond.K » 07 июл 2009, 04:40

Сообщение skob » 07 июл 2009, 11:37

Сообщение skob » 07 июл 2009, 15:31

Сообщение Bond.K » 07 июл 2009, 19:41

Сообщение skob » 08 июл 2009, 04:32

Сообщение skob » 08 июл 2009, 04:55

Сообщение skob » 08 июл 2009, 05:01

Сообщение КДС » 08 июл 2009, 06:57

Сообщение Pulver » 08 июл 2009, 11:21

Сообщение отец Филадельфий » 10 июл 2009, 08:32

Сообщение vitprot » 10 июл 2009, 12:09

Сообщение TANGO66 » 10 июл 2009, 17:08

Сообщение knifefan » 11 июл 2009, 15:48

Сообщение отец Филадельфий » 12 июл 2009, 10:54

Сообщение отец Филадельфий » 12 июл 2009, 11:03

Сообщение knifefan » 12 июл 2009, 11:33

Сообщение TANGO66 » 13 июл 2009, 09:15

Сообщение отец Филадельфий » 14 июл 2009, 22:02

Сообщение КДС » 14 июл 2009, 22:11

Сообщение pavelll07 » 14 июл 2009, 22:23

Сообщение knifefan » 15 июл 2009, 10:10

Сообщение Pulver » 15 июл 2009, 11:09

Сообщение Pulver » 15 июл 2009, 19:02

Сообщение Pulver » 15 июл 2009, 19:09

Сообщение knifefan » 16 июл 2009, 11:19

Сообщение Sanya1981 » 16 июл 2009, 11:42

Сообщение knifefan » 16 июл 2009, 12:42

Сообщение отец Филадельфий » 16 июл 2009, 12:50

Сообщение Pulver » 16 июл 2009, 13:44

Сообщение отец Филадельфий » 16 июл 2009, 15:08

Всем доброго времени суток. В принципе подставку можно изготовить из любого пластика, текстолита, различных композитов, акрилов и т.п. Очень «типа стильно» получаются деревянные, из бука, ясеня. Неплохо получается из авиационной фанеры (многослойная, толстая фанера пропитанная эпокситкой, тяжелющая! Отсюда и название. ), визуально она выглядит на манер лож спортивных винтовок. К стати: на фотках «Звёдного пресса» основание выполнено из этого материала. Ниже на фото представлена подставка из оргстекла.

Габариты 215 на 215 мм, (49 ячеек). Но можно просчитать и любые, хоть на 200 штук.

Растояние между центрами ячеек 30 мм. Меньше лучше не делать — трудно и неудобно вставлять-вынемать гильзы. Постоянно задеваются соседние. Больше 30 мм — получается слишком громоздкая конструкция. Диаметр ячеек для 12-16-20 калибров: Ф буртика (закраины) Вашей гильзы + 3 мм. Диаметр ячеек для 28-32-410 калибров: Ф буртика (закраины) Вашей гильзы + 1,5 мм.

Толщина подставки 20-50 мм. В моём случае 21 мм. Толще 50 мм, лучше не делать — будет неудобно вынимать гильзы. Если у Вас разные калибры, то лучше остановится на высоте 30 мм минимум. У меня 12-й стоит на подставке крепко. А вот 16-рик мотыляется из стороны в сторону, 20-ка вообще выпадает из гнезда. Это только при переносе. Пока стоит на столе, всё «Zэр гут». У знакомого высота подставки 45 мм (текстолит), даже 410-й калибр в гнёздах 12-го колыхается, но падать ему некуда.

На «пол» ячейки дали 3 мм, по-моему больше и не надо. Извеняюсь за симбиоз фоток и чертежа, но автокад ещё не освоил.
Изготовление:
1. Фрезеруем (или берём готовое, если есть) в размер заготовку.
2. Размечаем центра ячеек.
3. Сверлим вглухую отверстия Ф4-8 мм.
4. Рассверливаем их до нужного Вам диаметра (сразу большим диаметром — уведёт, или будет коряво).
5. Затачиваем это же сверло под плоский торец и досверливаем до нужной глубины каждое гнездо.
6. Обмываем с Кумом, обязательно! Обмыть нужно хорошо, иначе работать не будет!
Недавно посоветовал одному юнному дарованию следующее (парень в мебельном цехе работает):
1. Склеиваются 2 куска мебельной, ламинированной ДСП, затем уже воедино обрезаются до нужного размера. Получается плита высотой 32 мм.
2. Торцы обтарцовываются мебельной пластиковой оторцовкой.
3. Разметка.
4. Глухие гнёзда сверлятся мебельными ЦЕНТОРБОРАМИ нужного диаметра.
5. Видимые опилки на срезах гнёзд пальцем затираются шпатлёвкой под нужный тон.
6. С Кумом водки пить НЕ НАДО — мал ещё, да и Кума у него пока ещё нет. Но подставка — получилась!
Парень попробовал, и у него с 3-его раза порлучилось. Жалко фотки нет, но поверьте — выглядит довольно пристойно. Я думаю, заказать по Вашему эскизу в мебельном цеху будет — не вопрос! И внешний вид получился довольно хороший. А у кого есть жилка предприимчивости — осваивайте производство, и зарабатывайте себе тэньге! На вышевыложенных фотках подставка из плекса лежит на ламенированной ДСП.

Источник